Gruszka Na Północy (część 3)

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 13:53

← Przeczytaj poprzednią część artykułu

Agrotechnika gruszkowa

Uprawa podkładek i szczepienia gruszek

Szkółki nadal produkują niewystarczającą liczbę sadzonek gruszy, co prowadzi do pewnego niedoboru materiału sadzeniowego, zwłaszcza w przypadku nowych, obiecujących odmian tej rośliny. Nie powinno to jednak zniechęcać ogrodników, a wręcz przeciwnie, zachęcać ich do osobistej próby wyhodowania sadzonek na ich stronie. W tym celu należy w odpowiednim czasie zadbać o zakup nasion do uprawy podkładek. Sadzonki najbardziej odpornych na zimę odmian środkowej Rosji i form półkultywnych mogą służyć jako podkładki. Nasiona przeznaczone do siewu wiosennego należy rozwarstwiać. Minimalny czas trwania stratyfikacji przy 0 … -2 ° C to 90 dni, optymalny to 100-120 dni. Sadzonki wyhodowane z nasion szczepi się okiem latem (pączkowanie), wiosną - sadzonkami lub szczepieniem zimowym. Przy zastosowaniu dwóch pierwszych metod rozmnażania wyhodowanie dwuletniej sadzonki zajmuje co najmniej trzy lata. W przypadku szczepienia zimowego sadzonki uzyskuje się rok wcześniej.

Dla ogrodników, którzy chcą mieć mniej problemów związanych z zamrażaniem gruszy, polecana jest sprawdzona metoda przeszczepiania strefowych i obiecujących odmian w koronę szkieletu. W tym przypadku powstaje pojedynczy organizm, składający się z trzech części: sadzonka - zimotrwała wstawka kośćca - odmiana wybrana przez ogrodnika. Sukces zależy od prawidłowego doboru takiej wkładki. Oprócz wysokiej zimotrwalości, forma szkieletowa musi być w stanie szybko uformować koronę z dobrze rozmieszczonymi gałęziami szkieletu rozciągającymi się pod kątem 60-80 °. Musi mieć również dobrą kompatybilność z szczepioną odmianą. W warunkach północno-zachodnich i sąsiednich regionów, szkielet gruszki nr 217, specjalnie wyselekcjonowany w Ogólnorosyjskim Instytucie Ogrodniczym im. I. V. Michurin za jej wybitne cechy. Zaszczepić szkielet przez pączkowanie lub przeszczepianie. Pierwszy przeprowadza się od połowy lipca do połowy sierpnia, drugi (z poprawioną kopulacją lub dla kory) - wczesną wiosną lub na początku sezonu wegetacyjnego. Bardzo ważne jest, aby zaszczepić co najmniej 20-25 cm od podstawy gałęzi.

Sadzenie gruszek

Po ustaleniu miejsca sadzenia sadzonek przygotowuje się doły do sadzenia. Taki dół powinien mieć kształt cylindryczny, po wypełnieniu glebą i podlaniu zapewnia najbardziej równomierny osad gleby wraz z systemem korzeniowym sadzonki. Wielkość dołu zależy od stopnia żyzności gleby i jej uprawy. Im gorsza gleba, tym większa powinna być objętość dołka podczas sadzenia. Zaleca się przestrzeganie następujących minimalnych wymiarów: średnica 80-100 cm, głębokość 60-70 cm Dno wykopanego otworu poluzowuje się łopatą lub łomem na głębokość 10-15 cm.

W przypadku ubogich gleb piaszczystych zwiększa się średnicę dołu do sadzenia, aby uprawiać jak najwięcej gleby i stworzyć optymalne warunki do wzrostu korzeni w pierwszych latach. Na ciężkich glebach gliniastych zwiększa się również głębokość.

Podczas kopania dołków górna warstwa uprawna układana jest w jednym kierunku, a dolny, leżący poniżej horyzont - w drugim. Celem tej separacji jest użycie tylko wierzchniej warstwy gleby do sadzenia. Gleba wykopana z dna dołka nie jest już używana do sadzenia. Po posadzeniu sadzonka jest równomiernie rozrzucona wzdłuż naw bocznych w celu późniejszej uprawy.

Czas kopania dołów zależy od czasu sadzenia sadzonek. Do sadzenia wiosennego doły przygotowuje się jesienią, a na jesień - za 3-4 tygodnie. Najlepszy czas na sadzenie w północno-zachodniej Rosji to wiosna - druga połowa kwietnia - początek maja. Sadzenie jesienią (we wrześniu) jest dopuszczalne, ale jednocześnie istnieje duże prawdopodobieństwo zamarznięcia roślin zimą, zwłaszcza w późnych terminach sadzenia.

Przygotowując dołki do sadzenia można znacznie poprawić właściwości fizyczne gleby. Jeśli więc gleba na miejscu jest piaszczysta, można ją poprawić, dodając glinę (2-3 wiadra na dołek) i torf lub kompost torfowy (do 1 / 3-1 / 2 objętości). Wręcz przeciwnie, jeśli gleba jest ciężką gliną, wówczas dodanie tej samej ilości piasku może znacznie poprawić jej właściwości fizyczne. Szczególnie przydatny jest dodatek torfu (do 1 / 3-1 / 2 objętości) do gleby przygotowanej do wypełnienia dołów.

Aby uprawiać glebę w dołach do sadzenia, jako nawozy organiczne stosuje się zgniły obornik, kompost z torfu i obornika, humus (25-30 kg na 1 dół). Do tych celów nie zaleca się stosowania świeżego obornika, ponieważ podczas rozkładu znacznie zmniejsza się jego objętość, powodując w ten sposób osadzanie się gleby w dole sadzenia wraz z sadzoną w nim rośliną. W takim przypadku korzenie sadzonek mogą ulec podgrzaniu.

Najlepszym nawozem potasowym do sadzenia dołów jest popiół drzewny (1 kg), który oprócz potasu zawiera wiele innych makro- i mikroelementów. Do każdego dołu dodaje się również 0,6-1 kg wapna. Z nawozów mineralnych dodaje się 0,6-1 kg superfosfatu i 100-150 g siarczanu potasu (jeśli nie dodaje się wapna). Nie zaleca się wprowadzania nawozów azotowych do gleby w dołach sadzeniowych - w kontakcie z nimi korzenie sadzonek mogą obumrzeć, a warunki przeżycia mogą się pogorszyć. Przygotowując się do sadzenia dołków o większej średnicy należy odpowiednio zwiększyć dawkę nawozu.

W przypadku, gdy woda gruntowa znajduje się blisko powierzchni gleby, sadzenie można wykonać bez kopania dołów. W miejscu wybranym do sadzenia gleba jest nawożona i głęboko wykopana. Sadzonkę umieszcza się na paliku i dodaje do niej uprawną ziemię, tworząc kopiec do poziomu szyjki korzeniowej. W górnej części kopca wykonaj zagłębienie w kształcie miski do podlewania. W ten sposób drzewo znajduje się w środku pagórka, osiągając wysokość 30-40 cm, jego średnica w pierwszym roku powinna wynosić co najmniej 1,5 m, następnie stopniowo, dodając ziemię, kopiec jest doprowadzany do średnicy 3 m.

Przed sadzeniem sadzonki są sprawdzane, a wszystkie złamane i uszkodzone gałęzie są usuwane. Suszone sadzonki umieszcza się w wodzie na jeden dzień, aby przywrócić normalny poziom nawilżenia tkanek.

Przed sadzeniem system korzeniowy zanurza się w glinianym pudełku. Wygodniej jest wylądować razem. Jeden z sadzarek stawia sadzonkę na kopcu i równomiernie rozprowadza korzenie w różnych kierunkach. Sadzonka umieszczana jest po północnej stronie palika tak, aby w okresie zimowo-wiosennym chroniła pień przed poparzeniem słonecznym. Inna osoba zakrywa korzenie luźną ziemią. Podczas sadzenia sadzonka jest kilkakrotnie wstrząsana, aby gleba lepiej i mocniej przylegała do korzeni, a glebę zagęszczano przez podeptanie stopami. W takim przypadku noga powinna być zwrócona palcami do sadzonki, a nacisk jest wykonywany od pięty do palców. Technika ta pozwala zapobiec silnej sedymentacji gleby po podlaniu, a także pogłębieniu szyjki korzeniowej.

Kołnierz korzeni posadzonej gruszy powinien znajdować się 4-5 cm nad poziomem gleby. Wokół każdej posadzonej rośliny wykonuje się otwór, wylewając wałek gleby na obwodzie wypełnionego dołka do sadzenia. Powinien mieć 20-25 cm wysokości i taką samą szerokość. Niezależnie od pogody i wilgotności gleby rośliny są podlewane: średnia szybkość podlewania na sadzonkę to 2-3 wiadra wody. Po podlaniu gleba wokół sadzonki jest mulczowana, aby zatrzymać wilgoć i zapobiec tworzeniu się skorupy. Jako ściółkę stosuje się różnorodne materiały organiczne: obornik, próchnicę, torf lub kompost, trociny itp. Jego warstwa powinna mieć co najmniej 5–10 cm. Nie wylewa się ściółki na pień rośliny. Należy pamiętać, że pogłębienie szyjki korzeniowej prowadzi nie tylko do opóźnienia wzrostu i owocowania drzewa,ale nawet do jego śmierci (podbudowany korą pokrytą ziemią na pniu). Po opadnięciu gleby sadzonki są przywiązywane do słupków za pomocą ósemki sznurka.

Podlewanie i karmienie gruszek

Sadzone młode rośliny należy podlewać co najmniej trzy razy w sezonie, wlewając jednorazowo trzy wiadra na 1 sadzonkę. Głębokość wilgotności gleby powinna wynosić co najmniej 30-50 cm.

Podczas sadzenia sadzonek gruszy jesienią nie należy przycinać ich gałęzi. Podczas sadzenia wiosennego przewód i gałęzie boczne są przycinane do 1/4 ich długości, a cięcie wykonuje się nad pączkiem. Miejsca cięć muszą być pokryte smołą.

Pielęgnacja gruszy prowadzona w roku sadzenia powinna mieć na celu zapewnienie warunków do ich szybkiego i pełnego przetrwania. W tym celu należy przede wszystkim zapewnić terminowe podlewanie. Warstwę ściółki nałożoną pod rośliny po posadzeniu należy konserwować przez cały sezon. Chwasty, które się pojawiają, należy pozbyć się w odpowiednim czasie.

W przyszłości, aby stworzyć optymalne warunki wzrostu, gleba w pniach jest utrzymywana w stanie luźnym i wolnym od chwastów. W kręgach przy pniu glebę wykopuje się na głębokość 8-12 cm, podczas gdy obróbka powinna odbywać się bliżej pnia, tym drobniej (5-8 cm).

Nawozy aplikuje się pod młode drzewka podczas wiosennych wykopów na całej powierzchni kręgu pnia. W drugim roku po posadzeniu zaleca się stosowanie nawozów w ilościach: obornik lub kompost 10-15 kg, mocznik - 50 g, superfosfat - 200 g, siarczan potasu - 60 g. W miarę wzrostu drzew dawki roczne nawożenia stopniowo wzrastają, osiągając wiek 9-10 lat 50-60 kg obornika lub kompostu, 180 g mocznika, 500 g superfosfatu i 320 g siarczanu potasu na drzewo.

W owocującym ogrodzie gleba jest zwykle utrzymywana pod czarną parą, wielokrotnie rozluźnianą, zwłaszcza po ulewnych deszczach, gdy jest mocno ubita i pokryta skorupą.

Obornik, próchnica, kompost, odchody ptaków, gnojowica są zwykle stosowane pod rośliny owocujące. Najlepszym nawozem jest dziewanna i koński nawóz. Obornik stosuje się jako główny nawóz corocznie lub co 1-2 lata. Przy corocznym stosowaniu dawka wynosi 3,5-6 kg na 1 m koła tułowia. Na ubogich glebach bielicowych, zboczach i glebach ciężkich dawka jest zwiększana. Na glebach lekkich obornik najlepiej stosować jesienią, a na ciężkich - wiosną. W przypadku stosowania wiosennego obornik jest jak najszybciej rozproszony i uszczelniony, aby nie stracił swoich właściwości.

Jak prawidłowo nawozić gruszkę

Oprócz obornika, próchnicy, kompostu, odchodów ptaków i gnojowicy, do nawożenia gruszek stosuje się również nawozy mineralne. Około 35-50 g azotanu amonu, 46-50 g prostego granulowanego superfosfatu i 20-25 g siarczanu potasu dodaje się na 1 m2 koła pnia. Jeśli gleba jest żyzna (obornik był stosowany przez długi czas), dawki nawozów mineralnych można zmniejszyć o połowę.

W owocującym ogrodzie z nawozów azotowych najczęściej stosuje się saletrę amonową, mocznik (karbomek) i siarczan amonu. Nawozy azotowe, zwłaszcza w postaci azotanów, są niezwykle mobilne i łatwo je wymywają podczas ulewnych deszczy i podlewania. Z tego powodu należy je aplikować wiosną i latem, dzieląc dawkę roczną na 2-3 części (2/3 wiosną i 1/3 w okresie wzmożonego wzrostu w połowie lipca). W postaci suchej przenoszone są pod deszcz lub podlewanie, uszczelniane tylko za pomocą grabi. Można je aplikować w postaci płynnej (nawadnianie nawozowe) lub na liście (dokarmianie dolistne).

Spośród nawozów fosforowych zwykle stosuje się sproszkowany superfosfat, granulowany i podwójnie ziarnisty, a także fosforyt.

Superfosfat jest zwykle sprowadzany na jesienne kopanie. Przed zastosowaniem można go mieszać ze wszystkimi nawozami mineralnymi.

Spośród nawozów potasowych częściej stosuje się siarczan potasu.

Oprócz powyższego produkowane są również nawozy złożone lub złożone: nitrofos, amofos, nitrafoska, nitroammofos, natroammofos.

Oprócz głównego nawozu drzewa są okresowo karmione. W tym celu stosuje się dziewanny, gnojowicę, ptasie odchody. Dziewanna i gnojowica do karmienia można stosować bez wstępnej fermentacji. Przed ich dodaniem rozcieńcza się je wodą 5-6 razy. Odchody drobiowe są poddawane fermentacji przed użyciem. Suche odchody wsypuje się do połowy objętości beczki, napełnia ciepłą wodą i pozostawia do fermentacji przez kilka dni, od czasu do czasu mieszając. Po zakończeniu fermentacji frakcję płynną odsącza się, rozcieńcza 8-10 razy wodą i wykorzystuje do karmienia. Osad pozostały w beczce służy jako nawóz organiczny, osadzany w glebie podczas kopania.

Dodatkowym sposobem dokarmiania gruszy jest dokarmianie dolistne. Powstaje w latach obfitego owocowania, z objawami braku jakichkolwiek makro- lub mikroelementów pożywienia, a także gdy drzewa przemarzają po surowych zimach. Najlepszym nawozem azotowym do dokarmiania dolistnego jest mocznik. W okresie letnim jego rozwiązanie można wykonać do trzech dressingów: 1 - 5-6 dni po zakończeniu kwitnienia, 2 - miesiąc po pierwszym i 3 - w sierpniu - wrześniu, po zebraniu owoców odpowiednio o godz. dawka 30, 40 i 40 g na 10 litrów wody.

Opryskiwanie drzew roztworami nawozów fosforowych i potasowych przeprowadza się w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego w celu stworzenia optymalnych warunków nie tylko do zawiązywania pąków kwiatowych, ale także do dojrzewania drewna, a także lepszego przygotowania roślin na zimę. Do zaprawiania dolistnego fosforem, nawozami potasowymi, a także mikroelementami zaleca się następujące stężenia roztworów (g na 10 l wody): fosfor - 200-300, potas - 50-100, kwas borowy lub boraks - 15-20, siarczan miedzi - 5, siarczan cynku - 10, siarczan magnezu - 200.

Przeczytaj resztę artykułu →

Gruszka na północy:

część 1, część 2, część 3, część 4, część 5