Czas Sadzenia Nasion I Sadzonek Warzyw, Dobór Nawozu Do Warzyw, Odpowiedni Kompost

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 13:53

O typowych błędach ogrodników

Żyj i ucz się

Niestety, nie tylko początkujący, ale także doświadczeni ogrodnicy często popełniają błędy, które prowadzą do nieodwracalnych konsekwencji. I zamiast ogromnych zbiorów pysznych warzyw i pikantnych ziół w tym przypadku często są rozczarowani. Postaramy się rozważyć najczęstsze naruszenia praktyk rolniczych prowadzące do niekorzystnych konsekwencji.

Wczesne zbiory

Nic dziwnego, że wiele osób chce jak najwcześniej wysiać nasiona lub sadzić sadzonki roślin. I jest to absolutnie poprawne, ponieważ sezon wegetacyjny, szczególnie na naszym Uralu, jest niezwykle ograniczony, a przy odpowiednim podejściu, jeśli uda ci się przeprowadzić wczesny siew i sadzenie, masz wielką szansę na uzyskanie wczesnych i większych zbiorów.

Na przykład ogórki w zwykłej nieogrzewanej szklarni mogą zadowolić Cię świeżymi owocami już około 10-15 czerwca. W tym samym czasie możesz mieć na stole i cukinię i buraki, a na początku lipca - i świeże pomidory, marchewkę itp.

× Poradnik ogrodnika Szkółki roślinne Sklepy z towarami do domków letniskowych Pracownie projektowania krajobrazu

Ale jest tu jedno „ale”. Jeśli nie stworzysz odpowiednich warunków dla roślin, wszystkie umrą z powodu mrozu lub zachorują, a następnie umrą lub zakwitną …

Dlatego należy przestrzegać następujących zasad:

• przy wczesnym sadzeniu roślin ciepłolubnych w szklarniach i siedliskach konieczne jest co najmniej utworzenie w nich ciepłych grzbietów na biopaliwie i zorganizowanie wewnątrz dodatkowych tymczasowych schronień z materiału pokrywającego lub folii; podlewać rośliny tylko specjalnie podgrzaną wodą, a także podejmować wszelkie środki zapobiegające chorobom (podlewanie produktami biologicznymi, dodawanie trichoderminy do gleby itp.); trzeba pamiętać, że stymulatory wzrostu są w tej chwili niezbędne, ponieważ roślinom najprawdopodobniej przez większość czasu będzie bardzo brakowało słońca i ciepła;
• przy wczesnym siewie cukinii i dyni najpierw będziesz musiał wyhodować ich sadzonki w szklarniach na biopaliwie, a dopiero potem posadzić je w stałym miejscu, ale także na ogrzewanym grzbiecie;
• sadząc ziemniaki wcześnie, nie można zapominać, że na niewystarczająco podgrzanej glebie można sadzić tylko dobrze porośnięte ziemniaki, w przeciwnym razie nie mogą kiełkować w zimnej glebie; dodatkowo konieczne jest ocieplenie wykonanych podestów poprzez przykrycie całej ich powierzchni folią, materiałem okrywającym lub sianem; kiedy pojawiają się pędy, trzeba je od razu wtulić w wierzchołki, bo nawet jeśli w tej chwili przeminą mrozy, noce są nadal bardzo zimne, a ziemniaki wcale ich nie polubią;
• przy wczesnym siewie marchwi konieczne jest jesienne przygotowanie redlin, ponieważ podczas wiosennego kopania nie może być mowy o wczesnym siewie marchwi - redlin po prostu nie da się wykopać; w tym przypadku konieczne jest zamknięcie grzbietów folią lub materiałem pokrywającym, w przeciwnym razie rośliny będą się rozwijać bardzo wolno, a wyścig z czasem nie zadziała;
• wczesny wysiew buraków możliwy jest tylko w szklarniach lub szklarniach z nasączonymi wstępnie nasionami, następnie sadzenie sadzonek na stałe w gruncie i tutaj również wymagana jest ochrona roślin materiałem okrywowym, ponieważ do połowy czerwca w naszym kraju normalne są przymrozki; jeśli buraki nie są pokryte, to pod wpływem niskich temperatur, chociaż nie zamarzną, przejdą na kolor;
• preferowane jest również wczesne sadzenie sadzonek cebuli - pozwala to uzyskać wcześniejszy zbiór i mieć czas na zebranie go przed długimi deszczami, które niszczą znaczną ilość uprawianej w naszym kraju cebuli; jest to jednak możliwe tylko przy obowiązkowym przykryciu grzbietów folią, a następnie pokryciem, w przeciwnym razie cebula wystawiona na działanie niskich temperatur wpadnie w strzałę i nie będzie żniwa.

× Tablica ogłoszeń Kocięta na sprzedaż Szczeniaki na sprzedaż Konie na sprzedaż

Podstępne karmienie

Jak pokazuje praktyka, wielu stosuje nawozy, całkowicie ignorując warunki pogodowe i cechy gleby na danym obszarze. Tak, jest to zrozumiałe, ponieważ od dziesięcioleci wszystkie instrukcje dla ogrodników po prostu wskazywały, że kapusta, powiedzmy, musi być karmiona tyle razy iw takim a takim asortymencie itp. Co więcej, zalecenia te były absolutnie takie same dla mieszkańców Ukrainy z gorącym klimatem i czarną ziemią, a także dla Uralu z całkowitym brakiem lata i bielicu zamiast gleby. I nierzadko słyszy się od początkujących ogrodników stwierdzenie, że na przykład ogórki mogą rosnąć bez obornika na zwykłej glebie (mówią, tak jest napisane w książce) - mogą, ale nie tutaj, tutaj nadal może trzeba dowiedzieć się, co autor miał na myśli, mówiąc o normalnej glebieziemie regionu Belgorod czy Tambov? W rezultacie ogrodnik, który zaufał drukowanemu słowu, będzie doświadczał ciągłych rozczarowań - i nic więcej.

Generalnie prowadzę rozmowę do tego, że przy wykonywaniu opatrunku górnego należy wziąć pod uwagę wiele różnych czynników, a nie tylko niektóre schematy nawożenia. Jednocześnie nie chcę powiedzieć, że nie trzeba kierować się takimi schematami - oczywiście tak, bo musi być przynajmniej jakiś punkt odniesienia, zanim pojawi się solidne doświadczenie. Ale wszystkie te schematy należy dostosować, biorąc pod uwagę pogodę i cechy gleby.

Dlatego przy wykonywaniu opatrunków skupimy się na kilku ważnych zasadach.

1. Należy pamiętać, że w chłodne dni (przy temperaturach poniżej 10 ° C) nawożenie płynne jest zupełnie bezużyteczne (korzenie roślin nie działają dobrze), składniki pokarmowe są słabo przyswajane. Suche opatrunki można wykonać, aby później zaoszczędzić czas - nie przyniosą one żadnej szkody ani korzyści, ponieważ nawóz będzie po prostu czekał na podlewanie i ocieplenie.
2. Podczas wykonywania płynnych opatrunków roztwór może dostać się na liście roślin - doprowadzi to do oparzeń, dlatego jeśli tak się stanie, należy natychmiast spłukać roztwór czystą wodą. Ogólnie rzecz biorąc, podczas wykonywania opatrunku korzeniowego rośliny należy ostrożnie karmić roztworem nawozu u nasady.
3. Górny opatrunek z płynnymi nawozami na suchej glebie prowadzi do oparzeń korzeni, dlatego najpierw zwilż glebę wodą, a dopiero potem ją karm.
4. W zimne i deszczowe dni metabolizm roślin jest zaburzony i wzrasta zużycie nawozów potasowych. Należy wziąć to pod uwagę i odpowiednio zwiększyć dawkę potasu w takich okresach.
5. W deszczową pogodę na naszej glebie bielicowej dochodzi do silnego wymywania nawozów, dlatego nigdy nie należy stosować jednorazowo dużych dawek nawozów mineralnych - lepiej trochę karmić. Szczególnie silnie wypłukuje się nawozy potasowe, w mniejszym stopniu azotowe. Dlatego stosowane w naszym regionie dawki nawozów potasowych i azotowych są często wyższe w porównaniu z nawozami fosforowymi, które nie ulegają tak silnemu wymywaniu.

6. Konieczne jest bardzo dokładne obserwowanie stanu liści roślin, co może sugerować, jakich elementów brakuje roślinom; i musisz regularnie zwracać na to uwagę, ponieważ o wiele łatwiej jest pomóc roślinie w początkowej chwili. Jeśli zauważysz niedobór jakiegoś składnika odżywczego, najskuteczniej jest przeprowadzić złożone karmienie: bardziej stężonym roztworem pod korzeniem i słabym roztworem nad liśćmi. Jeśli za pomocą zewnętrznych znaków trudno jest określić, czego brakuje roślinie, najprawdopodobniej mówimy o niektórych pierwiastkach śladowych, a następnie bez zbytniego myślenia po prostu przeprowadź dokarmianie dolistne preparatem z kompleksem pierwiastków śladowych.

   Azot. Przy braku azotu dolne liście roślin żółkną (rośliny ubogie w azot przenoszą azot ze starych dolnych liści na górę, młodsze, w wyniku czego dolne liście więdną i żółkną) i opadają, oraz całkowita masa wegetatywna jest wyraźnie niewystarczająca, nadmiar azotu prowadzi do powstania zbyt mięsistych roślin liściastych, co z kolei opóźnia tworzenie kwiatów (okopowych lub bulw) i zmniejsza plony; w takim przypadku rośliny należy karmić nawozami fosforowymi i potasowymi.

   Fosfor. Przy braku fosforu liście stają się ciemnozielone lub niebieskawe, z czerwonym odcieniem, wysychają i prawie czarne. Kwitnienie i owocowanie są opóźnione. Rośliny szybko osiągają wzrost. Zbiory są minimalne.

   Potas. Przy niedoborze potasu liście roślin bardzo ciemnieją, a następnie ich brzegi „palą się” od środka do wierzchołka rośliny. Jeśli brak potasu nie zostanie skompensowany, liście, w tym te, które dopiero zaczynają się pojawiać, brązowieją i deformują się, wysychają i odpadają. Wydajność dramatycznie spada.

7. Nie można nadużywać żadnych nawozów, a zwłaszcza azotu, ponieważ sprzyjają gromadzeniu się azotanów, obniżają jakość przechowywania warzyw i zwiększają ich podatność na choroby. Ponadto przedawkowanie opatrunku pogłównego (wprowadzenie większej ilości nawozów niż zgodnie z instrukcją) może doprowadzić do chemicznego oparzenia korzeni, a nawet śmierci roślin.
8. Opatrunki płynne wchłaniają się znacznie szybciej, dzięki czemu są skuteczniejsze niż opatrunki w postaci suchych mieszanek. Jednak wszystko to pod warunkiem, że zostaną wprowadzone w odpowiednim czasie. Opatrunek płynny należy stosować tylko w okresie aktywnego wzrostu roślin - późną wiosną i latem. Jeśli dodasz go wcześniej, większość składników odżywczych zostanie wypłukana z gleby, jeśli później efekt będzie zbyt mały.
9. Nawozy fosforowe stosowane powierzchownie są dość mocno związane z glebą i często nie mogą być w pełni wykorzystane przez system korzeniowy. Dlatego nie są rozrzucane po powierzchni gleby, ale przynoszone do kopania lub do dołków. Jest to możliwe w nawożeniu górnym, ale w tym przypadku należy uważać, aby nawozy fosforowe były dobrze osadzone w glebie.
10. Chore rośliny należy karmić bardzo ostrożnie. Najczęściej jest to całkowicie bezużyteczne (a niekiedy wręcz szkodliwe), ponieważ chore rośliny nie będą w stanie przyswajać składników odżywczych. Z karmieniem lepiej poczekać i potraktować rośliny stymulantami wzrostu i korzeni, immunomodulatorami i lekami na choroby. Dopiero po upewnieniu się, że rośliny „ożyją”, można zastosować słabe karmienie.

Kompost do walki o kompost

W ogrodzie nie można uprawiać warzyw bez stałej warstwy humusu, dlatego jest całkiem zrozumiałe, że ogrodnicy chcą wysyłać wszystkie pozostałości organiczne do kompostu. Wyjątkiem są pozostałości roślinne zakażone patogenami - nie powinny one dostać się do kompostu, bo w ten sposób rozproszysz patogeny po całym obszarze. Oczywiście nic strasznego się nie stanie, jeśli zakopiesz w ziemi wierzchołki ziemniaków dotknięte zarazą i posadzisz kapustę w następnym roku, na który ta choroba nie ma wpływu. Ale wtedy ziemia przesunie się zgodnie z płodozmianem, na przykład marchew, potem cebula, a prędzej czy później, ale ziemniaki wrócą do niej, a choroba zbierze swoje żniwo.

Dlatego chore rośliny należy usuwać podczas całego sezonu wegetacyjnego i spalać.