Agrotechnika Cukinii W Niebezpiecznych Strefach Upraw

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 13:53

Cukinia z uralskim akcentem

Fot. 1. Schroniska dla cukinii mogą być stacjonarne - w formie mini szklarni

Nasze lato w połowie Uralu jest krótkie - wiosennymi przymrozkami trwają do połowy czerwca, a latem już na początku sierpnia nocne temperatury zaczynają gwałtownie spadać i często pojawiają się uciążliwe deszcze. Oczywiste jest, że w takich warunkach większość upraw ciepłolubnych musi być uprawiana na sadzonkach, a następnie sadzona w szklarni, w przeciwnym razie nie uzyskamy plonów.

Jednak obszary szklarni są ograniczone i nie ma tam miejsca na cukinię. W rezultacie większość ogrodników z Uralu wysiewa nasiona cukinii pod koniec maja, a nawet w czerwcu (oczywiście w zaimprowizowanych schronieniach), a pierwsze zbiory uzyskuje się nie wcześniej niż w połowie lipca.

Przewodnik ogrodnika

Szkółki roślin Sklepy z towarami do domków letniskowych Pracownie projektowania krajobrazu

Od początku sierpnia okres sprzyjający rozwojowi cukinii już się kończy, a czas spożycia tej cennej rośliny warzywnej jest bardzo ograniczony. Cukinię można oczywiście kupić na targu iw sklepach, ale nie jest łatwo znaleźć tam produkty wysokiej jakości, bo są smaczne tylko świeżo zebrane iw niedojrzałej formie, a takie owoce są bardzo słabo przechowywane.

Nie jest trudno kupić na rynku dojrzałą cukinię w sezonie, ale jej smak daleki jest od ideału. Dlatego ogrodnicy Ural starają się przedłużyć sezon cukinii, ulepszając technologię rolniczą ich uprawy. Należy zauważyć, że nie jest to bardzo trudne, ponieważ cukinia jest raczej wdzięczną kulturą, która może cieszyć się wysokimi plonami przez długi czas.

Techniki wydłużania okresu spożycia cukinii

Istnieją dość proste techniki agrotechniczne, które pozwalają zebrać pierwsze owoce w naszych trudnych warunkach Uralu już w połowie czerwca. W ten sposób okres spożywania cukinii znacznie się wydłuża. To przedsiewne namaczanie i kiełkowanie nasion, uprawa sadzonek, sadzenie roślin na ciepłych redlinach, aktywne wykorzystywanie schronień oraz stosowanie stymulatorów wzrostu i rozwoju.

Moczenie przed wysiewem. Nasiona najlepiej namoczyć w stymulatorze wzrostu Epin lub w preparacie Krezacin, a następnie kiełkować w temperaturze + 24 … + 26 ° C. Kiełkowanie nasion jest najbardziej niezawodne w szerokich, płaskich pojemnikach wypełnionych mokrymi trocinami. Ta operacja przyspiesza zbiory o około tydzień.

Uprawa sadzonek. Można go otrzymać w domu lub na łóżkach ogrzewanych biopaliwem w szklarniach. Metoda szklarniowa jest znacznie skuteczniejsza, zwykle sadzonki w niej są mocniejsze i niezbyt wydłużone. Ponadto po tym, jak łatwo przenosi lądowanie na stałe miejsce. Ta metoda jest również mniej pracochłonna, ale wymaga spełnienia szeregu warunków, w przeciwnym razie rośliny mogą zamarznąć w jednym z wielu mrozów lub po prostu uschnąć w chłodne noce.

Sadzenie sadzonek na ciepłych grzbietach. Cukinia, w której system korzeniowy znajduje się w normalnych warunkach temperaturowych z powodu rozgrzanego biopaliwa, znacznie łatwiej znosi krótkotrwałe spadki temperatury powietrza, ponieważ we wszystkich melonach korzenie są bardziej wrażliwe na niskie temperatury niż część nadziemna.

Aktywne korzystanie ze schronisk. Schroniska mogą być tymczasowe (zwykły materiał pokryciowy rzucany na łuki) lub stacjonarne, czyli mini szklarnie zaprojektowane specjalnie dla cukinii. Druga opcja jest wygodniejsza i bardziej opłacalna, ponieważ nie tylko zapewnia niezawodne schronienie roślinom wiosną i wczesnym latem, ale także pozwala uratować je przed zimnymi nocami i deszczami w sierpniu, kiedy cukinia uprawiana bez schronienia szybko zachoruje na szarą pleśń lub mączniaka prawdziwego i umrzeć … Innymi słowy, stosowanie stacjonarnych schronień zapewnia przedłużenie owocowania do końca lata.

Stosowanie stymulantów wzrostu i rozwoju. Regularne (co 5-7 dni) opryskiwanie roślin wegetatywnych preparatami "Epin" i humusem zwiększa odporność roślin na zimno i niekorzystne warunki.

Przygotowanie szklarni do uprawy sadzonek

Jesienią musisz zacząć przygotowywać szklarnię. W tym czasie górna część gleby jest w niej usuwana, a dwie zwarte hałdy powstają z dolnej części w rogach. Środek szklarni, uwolniony od gleby, wypełniony jest różnymi pozostałościami organicznymi (liście, trawa, wierzchołki, słoma itp.) - lepiej wymieszać, podczas gdy liście lub słoma muszą zajmować około dwóch trzecich całkowita objętość (jest to konieczne do szybkiego podgrzania gleby wiosną) … Używając liści, należy je posypać wapnem, ponieważ liście z roślin liściastych w naszym regionie mają odczyn kwaśny.

W połowie marca przestrzeń wokół szklarni zostaje uwolniona od śniegu, śnieg jest wyrzucany z samej szklarni i przykrywany folią dla szybszego rozmrażania gleby. Po rozmrożeniu hałd ziemi i materii organicznej należy natychmiast przystąpić do napełniania szklarni świeżym obornikiem. Zwykle mamy to w pierwszej dekadzie kwietnia. Następnie obornik posypuje się świeżymi trocinami (zwiększają przepuszczalność powietrza gleby i pochłaniają nadmiar azotu ze świeżego obornika) i, jeśli to możliwe, miesza się widłami z dolną warstwą materii organicznej.

Następnie zaleca się wylać materię organiczną wrzącą wodą, a następnie natychmiast wyrzucić ziemię ze stosów przygotowanych jesienią. Jeśli gleba nie została całkowicie rozmrożona, nie należy czekać, aż całkowicie się rozmrozi - może to zająć dużo czasu. Konieczne jest najpierw przeniesienie rozmrożonej gleby, a od góry równomierne rozprowadzenie grudek zamarzniętej gleby na grzbietach. Następnie szklarnia jest ostrożnie zamykana na tydzień, aby ogrzać glebę.

Przygotowanie nasion i siew

Na 4-5 dni przed planowanym wysiewem nasiona moczy się w stymulatorze wzrostu „Epin” lub w preparacie „Kresacin”, a następnie kiełkuje w pojemnikach wypełnionych zwilżonymi trocinami. Po dziobaniu natychmiast przystępują do siewu - nie da się nim zacieśnić ze względu na kruchość korzeni, które mogą ulec uszkodzeniu podczas siewu. Optymalna temperatura dla kiełkujących nasion wynosi + 24 … + 26 ° C, ta sama temperatura dzienna jest pożądana dla dalszego rozwoju roślin (wymagana jest temperatura nocna + 18 … + 20 ° C, ale nie niższa niż + 15 ° C).

Ponieważ cukinia bardzo boleśnie reaguje na przesadzanie, sadzonki należy hodować w oddzielnych pojemnikach i odpowiednio dużych rozmiarach (zwykłe kasety i doniczki do sadzonek nie sprawdzą się - są za małe). Jako pojemniki można użyć dużych doniczek (o średnicy co najmniej 10-12 cm), stosowanych do uprawy dużych roślin z zamkniętym systemem korzeniowym - iglaków, krzewów ozdobnych itp. Odpowiednie są również zwykłe worki na mleko z folii, tylko w nich w dolnej części będziesz musiał zrobić małe otwory do spuszczenia wody.

Pojemniki do sadzenia są wypełnione luźną żyzną glebą - najpierw należy ją ogrzać w pomieszczeniu do komfortowej temperatury. Następnie wysiewa się w nich nasiona (dla niezawodności 2 nasiona w każdym pojemniku), a gleba jest podlewana. Glebę w pojemniku wylewa się około 2 cm poniżej ich górnej granicy, tak aby sadzonki pojawiające się na samym początku ich rozwoju znalazły się wewnątrz pojemników, gdzie (dzięki biopaliwu w połączeniu z wiatami) będzie cieplej.

Jeśli biopaliwo w szklarni w momencie wysiewu nasion rozpaliło się, wówczas pojemniki z nasionami są natychmiast umieszczane w niej. Jeśli ogrzewanie jest niewystarczające, operację tę można przeprowadzić w ciągu kilku dni (ale przed pojawieniem się sadzonek na powierzchni gleby), tymczasowo umieszczając pojemniki z nasionami w ciepłym pomieszczeniu o temperaturze + 24 … + 26 ° C Technologia „sadzenia” pojemników nie nastręcza żadnych trudności - są one zakopywane bezpośrednio w glebie grzbietu szklarni w takiej odległości od siebie, że wystarczyłoby to dla komfortowego rozwoju roślin przed posadzeniem ich na stałe.

Następnie kalenicę przykrywa się folią, kładąc ją bezpośrednio na ziemi i ostrożnie posypuje brzegi folii ziemią i dociska kamieniami. Następnie wewnątrz szklarni instaluje się łuki w celu dodatkowego tymczasowego schronienia roślin, a gruby materiał pokrywający jest wyrzucany na łuki. Pod koniec tych prac szklarnia jest starannie zamykana. Należy pamiętać, że operacja umieszczania pojemników w szklarni i instalowania schronień musi odbywać się bardzo szybko, aby niska temperatura na zewnątrz nie miała czasu negatywnie wpłynąć na wyklute nasiona. Oznacza to, że wszystkie dostępne materiały (folia, kamienie, łuki i materiał pokrywający) powinny być pod ręką.

Kiedy pojawią się pierwsze pędy, co w zależności od okoliczności może nastąpić za 5-7 dni, trzeba będzie otworzyć szklarnię i szybko wyciąć okrągłe otwory w folii przede wszystkim z pojemników. Następnie szklarnia jest ponownie dokładnie przykryta. Podlewaj sadzonki w razie potrzeby (zwykle 1-2 razy w tygodniu) specjalnie podgrzaną wodą.

Tablica ogłoszeń

Kocięta na sprzedaż Szczeniaki na sprzedaż Konie na sprzedaż

Przygotowanie ciepłego łóżka

Fot. 2. Środek krzewu powinien być zawsze dobrze oświetlony

Jak już wspomniałem, cukinię lepiej uprawiać w naszym regionie na ciepłych grzbietach. Teoretycznie pryzma kompostu może pełnić rolę takiego kalenicy, ale zwykle nie najbardziej oświetlone części ogrodu są przeznaczone na kompost. Dlatego w praktyce w przypadku cukinii najczęściej konieczne jest specjalne stworzenie wysokiego ciepłego grzbietu opartego na różnorodnej materii organicznej (liście, obornik i pozostałości roślinne). Z góry materię organiczną pokrywa 40–50 cm żyznej luźnej gleby o kwasowości (pH) 6,5–7,5.

Jeśli brakuje wymaganej ilości gleby, można zrobić dołki w proponowanych miejscach sadzenia i wlać 1,5 wiadra gleby do każdego dołka, a resztę materii organicznej posypać minimalną warstwą gleby. Tworząc otwory dla odmian krzewów cukinii, kierują się schematem sadzenia 70x70 cm; Odmiany o długich liściach mają zwykle duży obszar karmienia, sadząc je zgodnie ze schematem 140x70 cm.

Natychmiast po uformowaniu kalenicę przykrywa się folią, następnie wycina się w niej otwory o średnicy 25-30 cm w miejscach proponowanego sadzenia roślin. Krawędzie folii starannie dociska się kamieniami i posypuje ziemią. Zastosowanie folii poprawia reżim temperaturowy w okolicy systemu korzeniowego (co oznacza, że cukinia będzie rosnąć szybciej) i prowadzi do pewnego zmniejszenia ilości podlewania.

Przesadzanie

Sadzonki cukinii najlepiej sadzić w wieku 20-25 dni - w tym czasie łatwiej znosi proces przesadzania. To prawda, że w naszych warunkach wiosna jest często późna, a sadzenie roślin w szklarni (choć na ciepłym grzbiecie) może być nadal niebezpieczne. W takim przypadku warto poczekać kilka dni i jak najszybciej przeszczepić sadzonki.

Należy pamiętać, że obecność otworów w pojemnikach do odprowadzania wody (i nie można się bez nich obejść) prowadzi do tego, że przenikają przez nie poszczególne korzenie, bez względu na to, jak małe są dziury, więc trzeba wykopać pojemniki bardzo ostrożnie, starając się nie uszkodzić korzeni złapanych poza nimi. Z tego punktu widzenia wygodniej jest pracować z plastikowymi torbami, które po prostu przecina się, gdy rośliny są sadzone w stałym miejscu, co zapobiega pękaniu korzeni. Podczas uprawy sadzonek w doniczkach uszkodzenie korzeni jest nieuniknione, ponieważ zwykle nie jest możliwe ostrożne usunięcie korzeni, które znalazły się poza pojemnikami - w tym przypadku preferowane jest wcześniejsze sadzenie roślin w stałym miejscu.

Przed posadzeniem cukinię obficie podlewa się w wiadrach z ciepłą wodą, po posadzeniu ponownie podlewa i natychmiast przykrywa cienkim materiałem okrywowym, wyrzucając go bezpośrednio na rośliny. Następnie na roślinach umieszcza się tymczasowe szklarnie i przykrywa je folią, aby chronić cukinię przed niskimi temperaturami. Folia na dzień przy dobrej słonecznej pogodzie jest lekko otwierana w celu wentylacji, a materiał pokrywający jest utrzymywany na roślinach, zanim staną się silniejsze.

Pielęgnacja w okresie wegetacji

Zdjęcie 3. Młode jajniki cukinii są najsmaczniejsze i najbardziej przydatne

Cukinia jest bardzo światłolubna - przy niedostatecznym oświetleniu nie pojawiają się na nich kwiaty żeńskie, dlatego należy regularnie monitorować, aby owocniki były wystawione na działanie światła. Po wejściu roślin w fazę aktywnego owocowania, kiedy ze względu na wzrost krzewu zmniejsza się dopływ światła słonecznego do jego środka, w celu przywrócenia reżimu światła, raz w tygodniu usuwa się 2-3 stare liście. Zwykle są to liście, w pobliżu których cukinia została już usunięta. Przy uprawie cukinii długolistnej istnieje inny sposób na poprawę poziomu oświetlenia - doprowadzenie biczów do pionowych podpór, tak aby ich wierzchołki były dobrze oświetlone. W roli podpór można zastosować zwykłe paliki lub drewniane stojaki.

Cukinia preferuje bardzo żyzne, lekkie gleby przepuszczalne dla powietrza, a ciężkie gleby gliniaste z bliskim poziomem wody są nieodpowiednie. Cukinia bardzo dobrze reaguje na wprowadzanie nawozów organicznych i mineralnych, dlatego wymagane jest dobre wypełnienie gleby materią organiczną (jeśli masz wysokie, ciepłe łóżka, odbywa się to automatycznie) i kilka opatrunków. Przy dobrym rozwoju roślin wystarczą zwykle trzy karmienia.

Pierwszy przeprowadza się przed kwitnieniem za pomocą złożonych nawozów (na przykład „Kemira universal”), a drugi i trzeci - 10 i 20 dni po pierwszym - z nawozami fosforowo-potasowymi. Możesz w ogóle obejść się bez opatrunku wierzchniego, wkładając pod każdy krzak podczas sadzenia sadzonek jedną torebkę nawozu Apion, który zapewni niezbędne odżywianie roślin przez cały sezon wegetacyjny i bez żadnych kłopotów.

Cukinia jest bardzo wymagająca do napowietrzania i nie toleruje ubitych gleb, ale większość ich korzeni znajduje się blisko powierzchni. Ponadto system korzeniowy jest mocno narażony podczas podlewania. Dlatego tradycyjnym zaleceniem jest mulczowanie cukinii mieszanką gleby (mieszanki kompostu i torfu) z warstwą 3-5 cm po każdym podlewaniu. Jest to dość uciążliwe - dużo łatwiej jest ściółkować glebę igłami, liśćmi lub ściółką zaraz po posadzeniu sadzonek. Rezultat będzie taki sam, a ściółkę wystarczy tylko raz.

Jeśli chodzi o kochanie wilgoci, zewnętrznie sucha pogoda jest dobrze tolerowana przez cukinię, jednak przy braku wilgoci jajniki przestają się wypełniać i przechodzą do etapu dojrzewania. Wręcz przeciwnie, przy terminowym podlewaniu rośliny dają znaczny wzrost plonów, dlatego podlewanie powinno być regularne, ale umiarkowane. Cukinię podlewa się u nasady, starając się nie dostać na liście i w okolice kołnierza korzeniowego, ponieważ jest to obarczone pojawieniem się szarej zgnilizny. Podlewanie powinno odbywać się tylko bardzo ciepłą wodą (+ 33 … + 35 ° С), podczas podlewania zimną wodą nieunikniony jest masowy rozkład młodych jajników i zawieszenie rozwoju roślin.

W celu pobudzenia rozwoju, a także przyspieszenia okresu dojrzewania i zwiększenia plonu mniej więcej raz na 2 tygodnie warto spryskać cukinię stymulantami wzrostu i rozwoju („Epin” itp.).

Osobno należy również wspomnieć o zapylaniu. Faktem jest, że złe warunki pogodowe i brak trzmieli często prowadzą do tego, że kwiaty cukinii nie są zapylane. Dlatego bezpieczniej jest zapylać kwiaty ręcznie. Operację tę należy wykonać wczesnym rankiem w pierwszym dniu otwarcia kwiatu żeńskiego pyłkiem pobranym z dobrze oświetlonych kwiatów męskich - kwiaty niedostatecznie oświetlone słońcem mogą zawierać pyłki sterylne. Nie ma sensu zapylać kwiatów, które mają wodę w rogach - zapylenie nie nastąpi. Dodatkowo w celu uniknięcia bezpłodności pyłku spowodowanej złymi warunkami atmosferycznymi, wskazane jest regularne spryskiwanie roślin stymulantami owocotwórczymi („Jajnik”, „Pączek” itp.).

Żniwa

Młode jajniki cukinii są uważane za najsmaczniejsze i najzdrowsze. Są zbierane regularnie - mniej więcej raz na 4-5 dni, usuwając zielenie o długości 15-20 cm, gdy ich nasiona są jeszcze miękkie i niedojrzałe. Usuwają również wszystkie brzydkie i przerośnięte owoce, które tylko przeszkadzają we wzroście młodych jajników, zmniejszając plon. Zebraną dyni najlepiej wykorzystać od razu, ale w razie potrzeby można ją przechowywać w lodówce nawet przez tydzień.

Svelana Shlyakhtina, Jekaterynburg

Zdjęcie autora