Budowa Domu Wiejskiego: Produkcja Konstrukcji Ramowej I Kratownicowej (sam Budowniczy - 4)

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 13:53

Mój własny konstruktor

część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6

W sierpniowym numerze magazynu uzupełniliśmy opis oznaczeń podkładek nośnych i rowków w nich. Wydarzenia na placu budowy wciąż ewoluują.

Sztywność ramy

Trzeba powiedzieć kilka słów o sztywności ramy. Zapewniają to tak zwane wysięgniki. Wysięgniki należy wybijać od wewnętrznej strony ramy, w przeciwnym razie będą przeszkadzały w późniejszych operacjach (patrz rys. 1). Gwoździe są początkowo przybijane i dopiero po pionowaniu stojaków w dwóch płaszczyznach są ostatecznie osiągane. Nie polegaj na dokładności oka i poziomie - tylko pion jest idealny do dokładności, jeśli oczywiście jest używany prawidłowo.

Obrazek 1

Znasz przekrój regałów. Słupy pośrednie, z wyjątkiem drzwi i okien, są obosieczne, co znacznie oszczędza czas.

Między słupkami narożnymi wzdłuż zewnętrznych krawędzi przerzucamy sznurek i przenosimy linę na „okladnik”. A podczas montażu regałów pośrednich warto użyć sznurka - wtedy płaszczyzna poszycia będzie idealnie płaska, a zaoszczędzisz czas przy poszyciu ramy deskami. W przeciwieństwie do narożnych, w słupkach pośrednich kolce górne i dolne znajdują się w tej samej płaszczyźnie, a kolce są wykonane wzdłuż całego końca zębatki. Aby zaznaczyć rowki, użyj również sznurka i posiadanych szablonów (kąt i poziom). W przypadku rozpórek pośrednich wysokość kolców jest całkiem akceptowalna w zakresie 50-60 mm.

Tak więc wszystkie regały, z wyjątkiem tych pośrednich na krótszym boku, są odsłonięte i zamocowane na tymczasowych wysięgnikach. Czas zrobić trwałe. Będą tworzyć maksymalną sztywność ramy.

Z deski krawędziowej - pożądane jest, aby była szersza - wykonamy szablon.

Robimy na nim foki. Aby uzyskać większą wytrzymałość, dolna część wysięgnika powinna opierać się o zębatkę. W miejscu ogranicznika, dla maksymalnego dopasowania, ułóż samolot z siekierą. Gwoździe o grubości 120-150 mm (w zależności od zastosowanego materiału) należy wbijać pod różnymi kątami - „kotwica”. I oczywiście wysięgniki nie powinny wystawać poza wymiary słupków narożnych. Przy mniejszej średnicy materiału wskazane jest przesunięcie ich na zewnątrz do granic oznakowania zewnętrznego słupków narożnych, co zapewni dużą wygodę przy poszyciu - od wewnątrz różnica przekroju ze słupkiem narożnym będzie nie będzie trudne do zrekompensowania dodatkowymi nakładkami.

Kolejnym etapem pracy będzie wyrównanie górnych wypustów wzdłuż sznurka. Aby to zrobić, musisz najpierw przygotować miejsce pracy, czyli wypełnić poziome deski lub słupy wzdłuż wszystkich czterech ścian w odstępie około pół metra - ułatwi to poruszanie się po ramie w dowolnym kierunku i zapewni dostęp do pożądanego miejsce. W razie potrzeby na tej podstawie będzie można ułożyć rusztowania, opierając na nich pomosty z improwizowanego materiału.

Zdjęcie 2

Po wyeliminowaniu niedokładności w kolcach wzdłuż linki usuwamy wymiary, które przenosimy na już przygotowany długi kłód. Powinien być o 100 mm dłuższy niż dolny z każdej strony, co zapewni ochronę przed wiórami drzewnymi podczas montażu. Jeśli kłoda zostanie pocięta na cztery krawędzie, stanie się znacznie lżejsza i łatwiej będzie zaznaczyć rowki. Jeden pracownik może łatwo podnieść taki pręt, podnosząc po kolei każdą stronę.

Zakładając kolce z jednej strony sztangi, zabezpiecz ją liną przed przypadkowym upadkiem, a tym samym przed ewentualnymi obrażeniami. Wszystkie te operacje wykonywałem więcej niż raz samodzielnie, ale mimo to wygodniej i bezpieczniej jest robić to razem. Skończywszy z jedną stroną przechodzimy na drugą i wykorzystując zdobyte doświadczenie kończymy kolejny etap.

Rysunek 3

Gotowanie poprzecznych kłód. Powinny być również dłuższe niż dolne, ale w tym przypadku o 500 mm z każdej strony, ponieważ będą jednocześnie służyć nam jako belki krokwiowe. Znów przenosimy znane nam wymiary za pomocą linii pionu od dolnego oznaczenia rowków do górnych kłód. Wyjaśnię, że na regałach pośrednich górne kolce mają wysokość 100-120 mm, a dolne 50-60 mm, ale płaszczyzny podparcia górnej części regałów pośrednich krótszego boku określimy dopiero po kroimy krótkie kłody na długie. Wystarczy włamać się w każdą kłodę 20 mm na krzyż - jak na choinkę (od przesunięcia).

Rowki są gotowe od góry i od dołu - kłody podnosimy do góry w znany Ci sposób, ścinamy się, jak wspomniano powyżej, i mierzymy wysokość od dolnej kłody do górnej. Przenosimy tę odległość na regały (płaszczyzny wsparcia). Wykonujemy operacje znakowania i umieszczamy regały na ich miejscach. Następnie, po zawiązaniu ubezpieczenia, kładziemy górne kłody na kolcach. Po sprawdzeniu pionów linią pionu pokonaliśmy wysięgniki. Oprócz dolnej korony ostrożnie wbijamy cztery zszywki w rogi. Górna uprząż jest gotowa.

Rysunek 4

Teraz musisz przygotować pięć kolejnych belek krokwiowych. Ich długość również będzie równa 4 m. Ponieważ strop będzie obszyty do spodu krokwi, warto nadać belkom kolejny odcinek. Powinien wyglądać jak stosunek 5: 7, w naszym przypadku jest to 100x140 mm. Ten współczynnik kształtu zapewnia maksymalną sztywność belek poziomych. Zmiana mniejszego boku w rosnącym kierunku spowoduje większe odchylenie wiązki. To jest prawo!

Podczas montażu belek krokwiowych nie wystąpią żadne szczególne problemy. Wszystko dzieje się w tej samej kolejności. Warto opuścić poziomicę wzdłuż skrajnej krokwi i skorygować, jeśli to konieczne, błędy, a następnie pociągnąć sznur wzdłuż górnych krawędzi powyższej krokwi i wyrównać pozostałe belki krokwiowe wzdłuż niej. Powinieneś zacząć od krokwi zamykającej przegrodę, a następnie resztę w dowolnej kolejności. Po wyrównaniu za pomocą sznurka wbić młotkiem dwa gwoździe z kotwicą po każdej stronie belki.

Rycina 5

Następnym krokiem jest ustawienie pozostałych wysięgników i przejście do krokwi. Będziemy mieć ich 7 par.

Wybór dachu

Wielu ogrodników, chcąc zaoszczędzić pieniądze, wykonuje zadaszenia na swoich tymczasowych chatach. Ale to pozorna ekonomia - pociąga za sobą szereg problemów i ostatecznie nie obniża kosztów, ale je zwiększa. Nie mówię nawet o tym, że gubią się dość duże użyteczne metry drugiego piętra, a takie dachy znacznie częściej przeciekają. Ich naprawa wymaga czasu, a także materiałów eksploatacyjnych. Nie mówię nawet o tym, że dach dwuspadowy wygląda ciekawiej niż „stodoła”.

Teraz weź kawałek papieru „w pudełku” lub, jeszcze lepiej, papier milimetrowy i narysuj budynek w odpowiedniej skali. Postaraj się przedstawić różne zakamarki dachu i wybierz najbardziej przyjemne dla siebie. Wyobraź sobie, jak będzie wyglądać na Twojej cudownej działce wśród egzotycznych kwiatów i drzew owocowych ku zazdrości wrogów i radości bliskich!

Moje zalecenia będą składać się z następujących elementów (patrz rys. 2). Pokrycie dachowe papą jest krótkotrwałe, więc później nadal będziesz musiał pokryć dach twardym dachem. Nie każdy może pracować na żelazie, ale łupek to zupełnie inna sprawa. I możesz pomalować go farbą olejną w swoim ulubionym kolorze. Dlatego obliczenie nachylenia dachu należy przeprowadzić na podstawie standardowego rozmiaru łupka 1100x1750 - z czego 100 mm przejdzie w bok w przypadku zakładki, 100 mm - w nawis, a 100 mm na styk blachy.

Praktyczne będą dwa rozmiary ramp:

1. 3 300 mm,
2. 2425 mm

Innymi słowy, 2 arkusze lub 1,5 arkusza - to zależy od Ciebie, pomyśl sam.

Na dłuższym boku dachu liczba arkuszy jednego nachylenia wynosi 28 lub 21 arkuszy. Plus gwoździe łupkowe. Pokrycie dachowe pod łupkiem należy przybić gwoździami! Pod blachę nie umieszcza się pokrycia dachowego - żelazko z sąsiedztwa pokrycia dachowego bardzo szybko rdzewieje (kondensacja). Możesz ułożyć pokrycia dachowe poziomo - wtedy dach nie będzie dłużej przeciekał. Materiał pokrycia dachowego jest przybijany za pomocą stalowej taśmy (szyny) nie tylko wzdłuż połączeń, ale także pośrodku. W przeciwnym razie zostanie mocno wypłukany od wiatru.

Ryc.6

Produkcja konstrukcji dachowych

Tak więc wybrałeś żądany kąt dachu i jesteś gotowy do wykonania konstrukcji kratownicy. Musimy zdecydować: z jakiego materiału je wykonamy, co masz. Jeśli jest to deska krawędziowa 40-50 mm, możesz wykonać krokwie w jednej desce. Jeśli jest to cal, konieczne będzie połączenie desek w pary. I będzie to trwalsza konstrukcja niż solidna deska. Rozważ najtańszą opcję - krokwie będą wykonane z dużych słupów, czyli z materiału pod ręką. Już zdecydowałeś o ich długości, więc przejdźmy bezpośrednio do pracy.

Z dostępnego materiału wybieramy 14 dość prostych słupów iglastych o całkiem przyzwoitej średnicy. Na miejscu znajdujemy płaskie miejsce i zakładamy tzw. „Bazę”. Podstawa to stosunkowo prosta kłoda o długości 4,5-5 m. Wykonujemy dwie piły z piłą do metalu w odległości 4 m. Następnie rzucamy sznurek i rysujemy linie przecinające te piły pod kątem prostym. Następnie bierzemy krokwie.

Rysunek 7

Dwie pary (skrajne krokwie) należy wyciąć w dwóch płaszczyznach. Jedna krawędź przejdzie pod listwę, a druga - pod wykończenie szczytów. Reszta krokwi jest wycięta w jedną krawędź. Weź rozmiar półfabrykatów z marginesem około 300 mm, obrzeże nie powinno być szerokie, aby nie osłabiać konstrukcji. W zależności od średnicy materiału, zorientujesz się w zależności od sytuacji.

Teraz wszystkie krokwie należy złożyć parami na okładzinie i zabezpieczyć krawędziami do dołu. Oferuję dwie opcje połączeń kalenicowych:

1. Groove - cierń
2. Narzuta

W pierwszym przypadku zrób dwa umyte piłą do metalu i wytnij umyte dłutem. W drugim przypadku po umyciu ostrożnie odetnij nadmiar siekierą. W obu przypadkach cięcia wykonuje się z marginesem około 100 mm. Po połączeniu kalenicowej części krokwi na jeden ze sposobów kładziemy parę na podstawie (patrz rys. 3). Następnie delikatnie stukając w kolbę siekiery uzyskujemy całkowite dopasowanie części kalenicowej, po czym nie wbijamy całkowicie gwoździa (70-80 mm) w staw krokwi i odpiłowujemy nadmiar drewna. Następnie przywracamy żądane położenie krokwi względem podstawy i odkładamy rozmiar nogi krokwi, którą wybrałeś z kalenicy. Następnie mocujemy parę krokwi za pomocą zszywek i odcinamy nadmiar.

Możliwe są inne opcje. Na krokwiach przednich, dla wygody deskowania i, ewentualnie, urządzenia małego okna, poprzeczka jest równo przycięta od zewnątrz, której oznaczenia są ponownie wykonane z kalenicy.

To kończy. Następnym razem rozważymy operacje, które pozwolą nam wyraźnie rozwinąć naszą „wspaniałą” strukturę.

Przeczytaj resztę artykułu →

Mój własny konstruktor:

część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6