Budowa Wiejskiego Domu: Oznaczanie I Układanie Kłód, Tworzenie Ramy (sam Budowniczy - 3)

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 13:53

Mój własny konstruktor

część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6

Budowanie ścian

W majowym numerze magazynu zakończyliśmy oznaczenie i wykonanie dolnej „łapki” klapki ramy tymczasowej obudowy. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach kontynuujemy prace budowlane i przystępujemy do kolejnej operacji - zaznaczenia górnej części narożnika.

Oznakowanie w górnym rogu

Kładziemy poziom na linii A - A1 (ryc. 1A) i zaznaczamy koniec kłody wzdłuż górnej płaszczyzny kondygnacji od punktu D do punktu D1, następnie nakładamy poziom na linię B - B1 (ryc. 1B) i zaznaczyć zewnętrzną płaszczyznę górnej kłody wzdłuż górnej płaszczyzny poziomu od punktu C do punktu C1. Obie narysowane linie powinny się pokrywać, co potwierdzi ważność oznaczenia.

Rysunek 1A

Z wewnętrznego rogu nogi dolnej kłody przenieś rozmiar na górny, połącz wynikowy punkt z wcześniej wykonanymi oznaczeniami.

Rysunek 1B

Sam topór pokaże poprawność oznaczenia. Wszystkie cztery rogi powinny być kolejno zaznaczone. Nie zapomnij o zasadach zrębkowania drewna - wyłącznie z rogu!

Po zerwaniu zszywek obróć kłody do góry nogami i ponownie ostrożnie przymocuj. W tym przypadku kłody nie powinny leżeć na dolnych „nogach” długich kłód.

Lepiej jest wykonywać tę pracę razem, co jest znacznie wygodniejsze i bezpieczniejsze. Nie zapomnij o cięciu piłą do metalu.

Takie kąty piłowałem „w łapę” piłą łańcuchową, chociaż nadal lubię to robić toporem stolarskim. Nawiasem mówiąc, o siekierze. Prawdziwy topór stolarski jest naostrzony na końcu ściernicy i ma kształt ostrza (rys. 2). W tej wersji nie przykleja się do drewna podczas cięcia.

Rysunek 1C

Wszystkie oznaczenia górnej kłody wzdłuż dolnej kłody są zwykle wykonywane zgodnie z „linią” i jest to bardzo przydatne na przyszłość. W naszej wersji jest wystarczający poziom.

Po wyregulowaniu „łapek” ustawiliśmy je na miejscu. Teraz warto zabezpieczyć czapkę zszywkami - pozostaną tam, chociaż takie wzmocnienie konstrukcji nie jest konieczne. Prawidłowo wykonany narożnik trzyma się bez żadnych wsporników, a dzięki swojemu kształtowi woda praktycznie nie dostaje się do środka - jeśli kilka kropel jeszcze wniknie podczas „ukośnego” deszczu, to natychmiast ze względu na nachylenie potoczą się one na zewnątrz.

Zdjęcie 2

Następnym krokiem jest wyrównanie płaszczyzn wsporczych górnych kłód z poziomicą, ponieważ mógł tu wkraść się błąd. Patrzymy na pierwszą część artykułu i postępujemy zgodnie z podanym tam opisem. Po sprawdzeniu poziomicą zaznaczamy poziom i usuwamy nadmiar drewna z płaszczyzn nośnych przygotowanych pod regały ramy. Równocześnie z zaznaczeniem poziomu pomostów pod słupki wykonujemy oznaczenia na poziomie belek stropowych. Ta operacja wygląda następująco: cofając się od poprzecznych bali o około 50 mm, kładziemy krzyż na kłodzie, odkładając około jednej trzeciej średnicy kłody od góry do dołu.

Rysunek 3

Następnie za pomocą poziomicy wykonujemy oznaczenia w innych narożnikach. Rezygnujemy z kontroli i jeśli wszystko się zgadza, to za pomocą sznurka i gwoździ wbitych w środki krzyżyków zaznaczamy poziom górnej belki stropowej. Robimy to samo na innym długim kłodzie.

Rysunek 4

Teraz musimy wyznaczyć położenie tych samych belek. Pięć z nich wystarczy na naszą budowę. Te skrajne zaznaczamy pół metra od poprzecznych kłód. Wynikową odległość między skrajnymi belkami dzielimy przez cztery (ryc. 3) Przenosimy te same wymiary na drugi dziennik. W punktach przecięcia osi belek i oznaczeń poziomych, nakładając poziom na sznur, wykonujemy poziomy znacznik górnej części belek podłogowych.

Rycina 5.1

Następnie przechodzimy bezpośrednio do ich produkcji. Dlaczego na już istniejącej podszewce „garbujemy” do góry półfabrykaty spinamy klamrami. Długość belki wynosi trzy metry minus średnica długiej kłody.

Rysunek 5.2

Znakowanie zaczynamy od góry kłody (rys. 4):

1. Odmierz 20-25 mm od krawędzi kłody.

2. Na poziomie narysuj pionową linię po obu stronach kłody.

3. W punktach A i A1 zrób siekierą małą szczelinę.

4. Płytko wbij gwóźdź w punkt D i załóż na niego pętelkę sznurka do siekania, który nie jest wykonany z materiałów syntetycznych. Włóż przewód z pasowaniem ciasnym do szczeliny.

Ryc.6

5. Na mały kawałek gumy piankowej wlej trochę niebieskiego i bez wysiłku przetrzyj nim sznurek. Jednocześnie unikamy gwałtownych ruchów i drżenia.

6. Wsuwamy sznurek z nałożonym na niego niebieskim z wcięciem w szczelinę A1 i nawijamy kilka obrotów na wbijany z tej strony gwóźdź.

7. Chwytając dwoma palcami środek sznurka, z wysiłkiem pociągnij go prosto w pionie i zwolnij. Masz linię zerwaną sznurem na kłodzie. Aby uniknąć błędów, rytm jest wykonywany tylko raz.

Rysunek 6A

Oczywiste jest, że zszywki są wbijane w kłodę od strony przeciwnej do oznaczeń.

Dalej od góry do końca kłody wprowadzono poprawki ułatwiające dalszą pracę. Potem zaczyna się protest na krawędzi.

Rysunek 6B

Przypominam o środkach ostrożności - siekiera musi być bezpiecznie przymocowana do rękojeści siekiery, a stopa nie powinna znajdować się na linii uderzenia, ale raczej za kłodą. Ciosy należy zadawać facetem (szablą). Nie powinny być mocne, ale dokładne. Jednocześnie linia znakowania pozostaje nienaruszona. W niektórych przypadkach, aby uniknąć dużych nacięć, będziesz musiał zawiesić się w kierunku ruchu siekiery - w obszarze sęków lub dużego skrętu drewna. Skupiając się na pionach na końcach kłód, utrzymuj pion na całej długości rowka, w przeciwnym razie dostaniesz coś w rodzaju śmigła - i nie musimy latać, ale musimy budować!

Po wykonaniu wypukłości odrywamy zszywki, kładziemy belkę nad wykonanymi pod nią oznaczeniami i ustawiamy ociosaną stroną prosto do góry (patrz rys. 5.1).

Linię A dzielimy koniec na pół. Wymiar B jest równy odległości od środka długiej kłody do jej ściany bocznej. Tniemy i odcinamy zacienioną część C.

Ponadto za pomocą piły do metalu i siekiery wykonujemy „patelnię” (rys. 5.2) z obu końców kłody, wymiary kąta K są dowolne, według własnego uznania.

Następnie, po ustawieniu belki ściśle według oznaczeń na długiej kłodzie, przenieś na nią kształt „patelni”. Przypomnę, że głębokość nacięcia zależy od Twoich oznaczeń na poziomicy.

Po przepiłowaniu bocznych krawędzi piłą do metalu zacznij ścinać drewno siekierą. Naczynie powinno pasować do gniazda z wysiłkiem, ale bez nadmiernego odkształcenia. Konieczne jest wbijanie go kolbą siekiery przez kolobaszkę na przemian po obu stronach.

Przede wszystkim wykonuje się i instaluje ekstremalne belki, a następnie resztę. Na skrajne belki rzuca się sznur, aby sprawdzić pośrednie, a jeśli są wady, są one korygowane.

Otrzymałeś czapkę, która stała się prawie monolityczna z powodu ciętych belek. Za pomocą wagu połóż kawałki pokrycia dachowego na pół na fundamencie - hydroizolacja jest gotowa. Pomiędzy papą a kłodą przyda się kawałek deski o grubości 40-50 mm nasączony zużytym olejem lub innym środkiem antyseptycznym, wymiary deski nie powinny wystawać poza łapę.

Wykonanie ramy tymczasowej chaty

Rysunek 6C

Teraz musisz zdecydować o układzie chaty i zgodnie z planem wykonać rzeczywistą ramę. Biorąc pod uwagę wymiary, sugerują się dwa pokoje - kuchnia i pokój. Lokalizacja słupków narożnych pozostaje niezmieniona, ale porozmawiajmy osobno o słupkach drzwi i okien. Aby to zrobić, musisz zdecydować, gdzie będą drzwi i okna. Idealnie już na tym etapie budowy pożądane jest posiadanie ościeżnic drzwiowych i okiennych z odpowiednim wypełnieniem. Pozwoli ci to zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy.

Mogę zaoferować opcję nr 1 lub nr 2, która zakłada zmniejszenie powierzchni kuchni poprzez przesunięcie ścianki działowej na jeden regał w lewo i zwiększenie powierzchni pomieszczenia.

Rysunek 6D, E.

Lokalizacja i ilość okien i drzwi w budynku może być różna, ale warto pamiętać, że najkrótsze przejście w pomieszczeniu oszczędza powierzchnię użytkową, a wzajemne rozmieszczenie okien i drzwi powinno minimalizować przeciągi, a tym samym straty ciepła. Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi muszą otwierać się na zewnątrz.

Również planując dom (dom, prowizorka, łaźnia) należy „ tańczyć z pieca ”, czyli z jego lokalizacji. Na podłodze jest lekki piec, a pod ciężkim oddzielny fundament.

Nawiasem mówiąc, w naszym przypadku wykonano tylko jedną koronę (wyraźną). Upraszcza to i obniża koszty budowy. Ale dla większej trwałości można umieścić (już na rowku) kilka dodatkowych koron i przeciąć belki podłogowe między trzecią a czwartą koroną.

Zaczynamy robić stojaki. Jeśli masz dostępne drewno, znacznie uprości to pracę. A jeśli jest tylko „drewno okrągłe” - będzie miejsce na zastosowanie wyobraźni. W takim przypadku uznamy tę konkretną opcję za najbardziej pracochłonną.

W przypadku słupków narożnych konieczne jest wykonanie belki czterosiecznej. Będzie to wymagało najbardziej solidnego z pozostałych trzech metrów. Znakowanie na obu końcach regału odbywa się całkowicie bez przesuwania kłody. Powinno to zapewnić dość wysoką dokładność. Wszystkie oznaczenia wykonujemy za pomocą poziomicy, sznurka i kwadratu stolarskiego, którego użyjemy jako szablonu.

Rysunek 7.1

Po umieszczeniu kłód do produkcji regałów i zabezpieczeniu ich wspornikami rozpoczynamy znakowanie - ryc. 7.1

1. Od środka górnej części obrabianego przedmiotu nanieść poziome i pionowe oznaczenia osiowe.

2. Wchodzimy kwadrat w warunkowe koło kłody, którego boki powinny być równe na wszystkich czterech stojakach - dla pozostałych nie ma to większego znaczenia.

3. Po dołączeniu poziomicy do linii A-A1, narysuj linię B-B1 wzdłuż dolnej części kondygnacji w zależności od wysokości kondygnacji (od 40 do 55 mm). W tej sytuacji wykorzystaliśmy poziom jako wygodny szablon.

4. Pionowo przyłóż kwadrat stolarski do linii В-В1 o szerokości 40 mm - również szablon i obrysuj ołówkiem.

Rysunek 7.2

5. Od końca kłody odłożyć 100 mm na boczne części regału. Dolne oznaczenia kolców są gotowe. Podobnie zaznacz górną część stojaka. Z jedną różnicą - górny kolec różni się od dolnego przesunięciem o 90 ° w stosunku do pionu - rys. 7.2

6. Ustawić rozmiar od i do końcowych części stojaka (z wyłączeniem wysokości kolców) na około 2600-2700 mm. Dotyczy to słupków dłuższego boku budynku, długość słupka pośredniego krótszego boku budynku jest określana lokalnie.

7. Następnie za pomocą siekiery i piły do metalu kończymy produkcję regału. Wszystko jest jak u rzeźbiarza - po prostu usuwamy niepotrzebne i arcydzieło jest gotowe. I tak 4 razy!

Aby ułatwić montaż kolca w rowku, zalecam usuwanie fazowania siekierą (piłą do metalu) na końcowych powierzchniach kolca, tj. trochę drewna - (ryc.8).

Cyfra 8

Następnie zaznacz rowki na podkładkach narożnych (rys. 9) i usuń nadmiar drewna za pomocą dużego dłuta i młotka. Teraz musisz przygotować wysięgniki, pion, gwoździe 70-80 mm i najlepiej partnera. Wysięgniki o długości około 3-3,5 m łatwo wykonać z części deski lub pnia choinki, wcześniej uwolnionej od sęków.

Ryc.9

Kolec powinien bez większego wysiłku pasować do rowka, ale też nie zwisać. Jeśli rowek jest zbyt słaby, zaklinuj stojak od strony przeciwnej do końca dolnej kłody.

Nie bez powodu ludzie mówią: „Gdyby to nie był klin, ale nie mech, a stolarz by umarł”.

Przeczytaj

resztę artykułu → Mój własny konstruktor: część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6