Budowa ścieżek W Kraju - 1

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 13:53

ZBUDUJ SIEBIE TOR …

Jakie ścieżki i ścieżki ułatwią życie na wsi

Zdecydowana większość letnich mieszkańców i ogrodników albo w ogóle nie układa ścieżek na miejscu, albo, ich zdaniem, wylewając na ziemię odpowiedni materiał: piasek, żwir, żużel, uważają, że ścieżka ogrodowa jest gotowa. Dlatego po zimie lub ulewnych deszczach takie ścieżki są zdeformowane i bardzo szybko stają się nieodpowiednie do chodzenia.

Stąd wniosek: poprawnie i we właściwych miejscach skonstruowana sieć ścieżek i ścieżek nie tylko zapewnia swobodę poruszania się, ale także cieszy oko estetycznym wykonaniem. Służy niejako jako nić prowadząca łącząca ogród, dom, ogród warzywny i budynki gospodarcze w jedną organiczną całość.

Planowanie torów

Zanim zaczniesz układać ścieżki i ścieżki, musisz szczegółowo przemyśleć ich lokalizację, rozmiar i metody budowy. Ścieżka może być niepozorna, ale może też stanowić centrum uwagi, podkreślone np. Przez piękny krawężnik, grupę drzew, krzewów czy cechy otaczającego krajobrazu. Ścieżka na miejscu nie powinna mieć nic wspólnego z drogą uliczną. Zwykle przed rozpoczęciem budowy ścieżek na terenie pojawiają się naturalnie wydeptane ścieżki i ścieżki, które powstają w wyniku użytkowania tych miejsc przez właścicieli obiektu. W związku z tym wskazane jest budowanie ścieżek wzdłuż wyznaczonych ścieżek.

Jak pokazuje praktyka, ścieżki ogrodowe, jeśli są budowane siłą, pomijając naturalnie wydeptane, w większości pozostają nieużywane i zajmują jedynie użyteczny obszar. A to oznacza, że budowa ścieżek nie może być jednoetapowa: należy trochę poczekać, aby ścieżki i ścieżki zostały precyzyjnie zdefiniowane w użytkowaniu, co znacznie ułatwi pracę nad ich ułożeniem.

A niektórych z nich wcale nie trzeba przerabiać. Głównym wymaganiem dla wszelkich ścieżek na miejscu jest to , że mogą być używane przez cały rok: w błocie pośniegowym, w upale i oblodzonych warunkach. Ponadto pożądane jest, aby nie były zbyt drogie i nie wymagały dużej konserwacji.

Główna - „główna” ścieżka prowadząca od bramy lub od bramy do domu jest zwykle prowadzona najkrótszą drogą prowadzącą do domu. Wszystkie pozostałe ścieżki, ścieżki łączące dom z ogrodem warzywnym, zakątki ogrodu, miejsce odpoczynku i budynki gospodarcze powinny być możliwie krótkie i proste. Z estetycznego punktu widzenia ścieżki i ścieżki należy ułożyć w taki sposób, aby spacerując po nich otwierał się szeroki widok i można było zobaczyć najpiękniejsze miejsca w ogrodzie i ogrodzie warzywnym. Jednocześnie nie należy dać się ponieść emocjom i urządzać na swojej stronie „bulwarów” i „alejek” na spacery. Chodzenie najlepiej uprawiać w parkach.

Szerokość torów zależy od ich przeznaczenia. Na przykład w przypadku głównej ścieżki prowadzącej od bramy do domu wystarczy szerokość jednego metra lub nieco więcej. To znaczy, aby dwóch pieszych mogło się na nim rozproszyć. Wszystkie pozostałe ścieżki, którymi chodzimy samodzielnie, mają szerokość 50-80 cm Układając ścieżki w ogrodzie należy pamiętać, że rosnące korony drzew i krzewów mogą czasem utrudniać przejście przez nie. Jeśli konieczne jest ułożenie ścieżek w ogrodzie między łóżkami, ich szerokość powinna być minimalna: 30-35 cm.

Osłona ścieżki ogrodowej

Wybór pokrycia ścieżki ogrodowej zależy od intensywności jej użytkowania. Im częściej używany jest tor, tym mocniejsza powinna być powłoka. Należy również pamiętać, że wszystkie tory powinny być wypukłe do środka i stopniowo obniżać się w kierunku krawędzi w granicach 2-3 cm na metr bieżący. W małych ogrodach i na otwartych trawnikach można układać wysepki z kamieni i płyt, umieszczając je losowo w odległości 10-15 cm od siebie (patrz rys. 1).

Piaszczyste ścieżki

Ze wszystkich możliwych opcji ścieżek ogrodowych być może najprostsza i najtańsza jest ścieżka o powierzchni piasku. Jednak ścieżka z piasku ma wiele istotnych wad. Najważniejsze z nich to: miękkość i wilgoć podczas topniejącego śniegu i długotrwałych opadów. Po krótkich deszczach szybko wysychają, ponieważ mają zdolność wchłaniania wody, ale nie dzieje się tak, gdy topi się śnieg, ponieważ dolne warstwy gleby są nadal zamarznięte.

W czasie suszy i silnych wiatrów nad takimi ścieżkami wiruje kurz. Ponadto często kiełkują na nich szkodliwe chwasty, które trzeba wyplenić lub wyrwać, niszcząc w ten sposób ścieżkę. Stąd nieunikniony wniosek: ścieżki o piaszczystej nawierzchni wymagają stałej uwagi - trzeba je pielęgnować, wyrównywać, podlewać przy suchej pogodzie i walcować.

Jeśli już zdecydowałeś się zbudować ścieżkę z piasku, musisz to zrobić ostrożnie i bardzo ostrożnie. Najpierw musisz zaznaczyć miejsce proponowanego toru (sznurkiem, kołkami, liną). Następnie między śladami usuń glebę na głębokość około 20 cm, uzyskując rodzaj mini-dołu na przyszły tor. Ponadto podstawę należy ubić i położyć na ziemi warstwą grubego żwiru, kamyków, kamyczków, tłucznia, łamanej cegły, drobnego odpadowego betonu lub innych odpowiednich materiałów o grubości 5-7 cm.

Warstwę tę również należy dobrze ubić, a na nią kolejną warstwę drobniejszego żwiru, tłucznia, żużla, popiołu lub starego tynku wylać warstwą 2-5 cm z piasku, wiórów kamiennych i suchego mułu. Ubij, wypoziomuj i ponownie przeturlaj. To wszystko - tor jest gotowy. Aby ziemia nie dostała się na ścieżkę, należy ją ogrodzić wzdłuż krawędzi krawężnikiem z kamienia, betonu lub cegły. Krawężnik powinien wznieść się 5-7 cm ponad tor (patrz rys. 2).

Parkiet ogrodowy

Dodatkowo, jeśli gleba na działce jest piaszczysta, wówczas ścieżkę można utwardzić w formie oryginalnego ogrodowego „parkietu”. Aby to zrobić, najpierw wybierz ziemne cięcie. Jego podstawa jest oczyszczona i lekko ubita. Następnie piasek wylewa się warstwą 5-8 cm, a końce kłód są ciasno ułożone na nim, klinem o długości 15-20 cm wykonanym z twardych drzew. Najtwardsze i najtrwalsze drewno to modrzew i teak.

Każdy blok (blok) należy potraktować specjalną kompozycją antyseptyczną i wysuszyć. Dolną część najlepiej zanurzyć w rozgrzanym asfalcie. Z góry są ponownie pokryte piaskiem. Aby uzyskać lepsze dopasowanie do końców, można nadać nawet kształt sześciokątny. Gdy piasek wypełni wszystkie pęknięcia, jego pozostałości są usuwane, a końce wypełnia się rozgrzanym bitumem. Po wchłonięciu przez drewno ścieżkę ponownie posypuje się piaskiem, w wyniku czego powstaje „prawdziwy parkiet”.

Betonowe ścieżki

Oprócz opcji ścieżek piaszczystych, mieszkańcy lata dość często budują ścieżki na odcinkach z betonu. Co więcej, często odbywa się to bez uwzględnienia estetycznego punktu widzenia. Ale sam beton jest monochromatyczną szarą masą, która nie jest w stanie stworzyć różnych wersji ścieżek ogrodowych bez dodatkowego przetworzenia jego powierzchni i kolorystyki.

Podstawą każdego betonu (do niedawna) jest cement, najlepszy materiał wiążący. Cement szybko twardnieje zarówno w powietrzu, jak iw wodzie. Początek utwardzania (wiązania) odpowiednio przygotowanego roztworu betonu - nie wcześniej niż 40-45 minut po wykonaniu „testu” (mieszanina cementu, szpachlówki i wody). A koniec utwardzania następuje nie później niż 12 godzin.

Cement może występować w różnych klasach: od 300 do 600. W zdecydowanej większości konstrukcji stosuje się cement portlandzki o klasie 400. Przygotowanie zaprawy betonowej powinno odbywać się z pełną odpowiedzialnością. Rzeczywiście, żywotność budowanego toru zależy bezpośrednio od tego. Przede wszystkim przygotowuje się suchą mieszankę z cementu i piasku. W wielu publikacjach budowlanych zaleca się pobranie 2,5-6 części piasku na 1 część cementu (w zależności od marki cementu). Prawdopodobnie te proporcje można zaobserwować, jednak wieloletnia praktyka zawodowych budowniczych udowadnia, że najbardziej optymalny stosunek mieszanki cementu portlandzkiego klasy 400 i piasku wynosi 1: 3.

Do powstałej mieszaniny stopniowo wlewa się wodę i wszystko dokładnie miesza. Następnie dodaje się do niego kruszywa: żwir, tłuczeń, mały kamień, a rowek wykopany pod ścieżką wypełnia się tym betonowym roztworem. Bardzo ważne jest, aby kruszywa piaskowe i kamienne były czyste, bez obcych zanieczyszczeń: cząstek gliny, torfu, czarnuszki, resztek roślinnych i innych wtrąceń. Po zanieczyszczeniu roztworu betonowego znacznie obniżają wytrzymałość betonu.

Jeżeli elementy łączące (wypełniacz) są zbrojeniem metalowym lub drutem stalowym, wówczas w tym przypadku uzyskuje się jakościowo nowy materiał - żelbet. Pod względem wytrzymałości znacznie przewyższa zwykły beton. Utwór z niej będzie trwał bardzo długo.

Pod względem plastyczności masę betonową dzieli się na sztywną (przy układaniu wymagane jest dobre zagęszczenie), plastyczną (wymagającą mniejszego zagęszczenia) i odlewaną (wypełnianie formy prawie grawitacyjnie). Należy pamiętać, że im grubsza masa betonu i im bardziej się ściska, tym mocniejszy będzie beton i odwrotnie.

Podłoże dla ścieżek betonowych przygotowuje się w taki sam sposób jak dla ścieżek piaskowych. Następnie wzdłuż krawędzi układa się deski szerokie do 3 cm grubości i wzmacnia od zewnątrz kołkami tj. tworzymy szalunki. Deski muszą być mocno zadokowane ze sobą, a jeśli to konieczne, ich krawędzie należy zszyć. W deskowaniu struganym beton jest czystszy. Ten sam efekt można osiągnąć, jeśli ściany szalunku zostaną pokryte od wewnątrz gęstym polietylenem.

Aby szalunek drewniany był gęstszy i nie wchłaniał wody z roztworu betonu, zaleca się jego dobre zwilżenie wodą 2-3 godziny przed położeniem betonu. Aby uzyskać pożądane nachylenie toru, jeden z boków musi być wyższy. Aby beton nie pękł, tor dzieli się na paski metrowe i najpierw betonuje się oddzielne odcinki, a następnie bruzdy między pasami wylewa się asfaltem (patrz rys. 3).

Zwykle przy odpowiedniej technologii beton twardnieje w ciągu dnia. Jednak aby uzyskać wymaganą wytrzymałość, musi być wilgotny. Jeśli temperatura powietrza wynosi +15 C, wówczas beton należy podlewać od drugiego dnia po ułożeniu i kontynuować podlewanie przez 7-5 dni. W pierwszych dniach podlewaj ją 3-5 razy dziennie, a po 3-4 dniach - 2-3 razy, jeśli pogoda nie jest bardzo gorąca.