Formowanie Korony Sadzonek
Formowanie Korony Sadzonek

Wideo: Formowanie Korony Sadzonek

Wideo: Formowanie Korony Sadzonek
Wideo: FORMOWANIE MŁODEJ BRZOSKWINI - korona kotłowa 2024, Marsz
Anonim

Ogrodnicy, którzy uprawiają jabłka, gruszki i inne rośliny owocowe, zwykle wiedzą, że istnieje wiele opcji formowania korony tych drzew. Ale nie wszyscy wiedzą, który z nich jest lepszy i jak prawidłowo wykonać tę pracę. Dlatego boją się zrobić coś złego i na ogół pozwalają wszystkim w ogrodzie iść swoim kursem, to znaczy wybierają najgorszą opcję. Ale jeśli zastosujesz się przynajmniej do minimalnych zasad, możesz utworzyć normalną koronę dla sadzonki, która wpłynie na przyszły rozwój rośliny i jej plon - ilość i jakość.

A te zasady wcale nie są skomplikowane. Najprostsza forma korony jest

wielowarstwowa, jest również jedną z najlepszych i łatwych do wykonania. W centralnej Rosji i na północnym zachodzie podczas tworzenia korony pożądane jest, aby pień był krótki, a sam zaczynał się na wysokości 40-60 cm (w przybliżeniu na wysokości kolana osoby). Jeśli gałęzie wychodzą z pnia poniżej, praca pod takim drzewem będzie ci trudna; a jeśli okażą się powyżej tego poziomu, urośnie wysoko, pień będzie częściej uszkadzany przez mróz i oparzenia słoneczne. A co najważniejsze, trudniej jest zebrać z takiego drzewa.

Jeden z rodzajów formowania korony
Jeden z rodzajów formowania korony

Dlatego, aby prawidłowo uformować pień i pierwszy okółek w jednorocznej sadzonce bez gałęzi, którą kupiłeś w szkółce i posadziłeś w swoim ogrodzie, wiosną drugiego roku jej wierzchołek jest odciąć na cierniu. Ale nie robią tego arbitralnie. Najpierw określany jest poziom początkowy, jak już zauważyliśmy, będzie to wysokość 40-60 cm, licząc cztery nerki powyżej tego poziomu, następnie wyrywamy kolejne dwie, a następnie pozostawiamy dwie zdrowe nerki jeszcze wyżej (po drugie na wszelki wypadek, w rezerwie). Najlepszy z dwóch wyłaniających się górnych pędów jest przymocowany do ciernia, a następnie przymocowany, aby uzyskać pionowy kształt. To będzie nowy top. Drugi pęd zostaje bezlitośnie wycięty. A cierń jest usuwany w następnym roku. Nie jest już potrzebny.

Pożądane jest, aby korona zaczynała się od dwóch lub trzech gałęzi blisko siebie, tworząc tak zwany okółek, z odległością między nimi nie większą niż 10-15 cm, dlatego pozostawia się dolną grupę pąków. Po przycięciu zwykle powstają z nich pędy, z których należy uformować gałęzie pierwszego rzędu. Źle jest, gdy poniżej znajduje się tylko jedna gałąź, a innych nie ma wyżej o 50-60 cm. Ale to nie jest dobre dla drzewa, jeśli w okółku dolnym jest ich cztery lub więcej. Wtedy wierzchołek łodygi zostanie zahamowany i słabo wzrośnie. Nadmiar gałązek (najgorsze) w trzecim - czwartym roku usuwa się na równo. Kąt odchylenia okółków od łodygi powinien wynosić od 90 ° do 40 °. Jeśli jest matowy - więcej niż 90 ° (gałęzie będą zwisać), wtedy będą słabo rosnąć. A jeśli kąt jest mniejszy niż 40 °, to w przyszłości już na dorosłym drzewie,pod ciężarem owocu gałęzie pękną.

Kąty rozbieżności nazywane są kątami między gałęziami, patrząc ze szczytu drzewa. Idealnie powinny być 180 ° między dwoma gałęziami i 120 ° między trzema gałęziami (ponieważ pełne koło to 360 °), ale prawie nigdy tak nie jest. Niemniej jednak kąty między gałęziami nie powinny być mniejsze niż 90 ° - w pierwszym przypadku i 60 ° - w drugim, w przeciwnym razie drzewo okaże się jednostronne.

Prawidłowo uformowana jabłoń
Prawidłowo uformowana jabłoń

W indywidualnym ogrodzie w pierwszych latach wzrostu nieprawidłowe ułożenie gałęzi nie jest tak trudne do skorygowania (w szkółkach zwykle nie robi się tego ze względu na masywność wyhodowanego materiału nasadzeniowego). Dopóki gałęzie są cienkie i elastyczne, można je ciągnąć w żądanym kierunku, przywiązując je na wiosnę do kołków. Jesienią przyjmą pożądany kierunek wzrostu, a następnie połączenie można usunąć. Gałąź pozostanie obrócona, a następnie będzie rosła w podanym jej kierunku. Musisz to zrobić na czas. Po kilku latach, gdy gałęzie staną się grubsze i mniej elastyczne, nie będzie to już możliwe. Bardzo ważne jest, aby wszystkie odgałęzienia okółka, które zwykle mają różne długości i średnice, kończyły się na tej samej wysokości, tj. jeden lub dwa z nich należy przyciąć na wysokości gałęzi kończącej się poniżej pozostałych. Jeśli tak się nie stanie, gałęziete, które kończą wyżej, staną się silniejsze, a te, które są krótsze, uschną. Wierzchołek łodygi jest cięty 15-20 cm powyżej ułożonego końca gałęzi.

Jeśli okaże się, że jest zbyt długi, to gałęzie okółka będą uciskane i słabo rosną, a jeśli jest krótkie, przeciwnie, końcówka będzie uciskana. Po ukształtowaniu się okółka dolnego przez dwa do trzech lat należy starać się nie odcinać wyłaniających się pędów i gałęzi bez specjalnej potrzeby. W tym czasie usuwane są tylko chore gałęzie i pędy rosnące wewnątrz korony, a także wszelkie krzyżowania, tarcia itp. I dopiero po pojawieniu się pędów w odległości 50-60 cm od pierwszego okółka tworzy się z nich drugi. Zasada jego układania pozostaje taka sama. Jedyna różnica polega na tym, że starają się zostawić w nim tylko dwie przeciwnie skierowane gałęzie. Następnie przez cztery lata korony nie można w ogóle ciąć (z wyjątkiem chorych gałęzi). I dopiero w przyszłości, przy silnym zgrubieniu, konieczne będzie przerzedzenie. W takim przypadku musisz przestrzegać zasady - lepiej wyciąć jedną dużą gałąź drugiego - trzeciego rzędu niż kilka mniejszych. Gałęzie należy przyciąć równo z korą, bez pozostawiania konopi, ale bez uszkadzania kory, bez zapadania się w drewno gałęzi podtrzymującej. Powstałe cięcie, aby zapobiec infekcji grzybami chorobotwórczymi i wczesnemu przerostowi, jest traktowane kitem ogrodowym lub po prostu plasteliną.

Chcę zwrócić uwagę początkujących ogrodników na fakt, że dla kupowanych przez Państwa dwuletnich sadzonek pierwszy okółek powinien już powstać w szkółce. Jeśli tak nie jest, powinieneś pomyśleć o tym, jaki rodzaj materiału do sadzenia Ci sprzedają.

Zalecana: