Szybki Rozwój Ogrodu. Część 1

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 13:53

Szybki ogród warzywny. Część 1

Cukinia na stercie kompostu

Wyobraź sobie bardzo powszechną sytuację: właśnie zostałeś dumnym właścicielem własnego ogrodu. Ale nie opanowany, na którym wszystko od dawna posadzone i pachnące, ale prawdziwa dziewicza kraina lub miejsce tak zaniedbane, że już dawno przestało pasować do kategorii „opanowane”.

W takim przypadku do Twojej dyspozycji będą krzaki, kamienie i solidna darń. Zamiast tego planujesz w najbliższej przyszłości zobaczyć bajkowy ogród. Cóż, wszystko niemożliwe jest możliwe, byłaby tylko siła, wiedza i namiętna chęć spełnienia marzeń.

Przewodnik ogrodnika

Szkółki roślin Sklepy z towarami do domków letniskowych Pracownie projektowania krajobrazu

Ale co zwykle robią wszyscy początkujący ogrodnicy? Albo ręcznie zaczną wykopywać dziewicze ziemie przed nimi, albo po prostu zatrudnią traktorzystę do zaorania terenu. Obie są całkowicie nierozsądne. Kopanie ręczne będzie wymagało nadludzkiej siły i wytrwałości i zajmie więcej niż jeden sezon, chociaż w ten sposób można metodycznie wybrać wszystkie korzenie i kamienie z powierzchniowej warstwy gleby.

Oranie gleby traktorem jest najczęściej w ogóle bezcelowe, ponieważ w tym przypadku darń i kamienie zostaną wymieszane, a korzenie i kępy zostaną również pocięte na wiele mniejszych korzeni, aw przyszłości konieczne będzie odgarnianie wszystkich ponownie tę ziemię (tym razem ręcznie) i wybierz wszystkie kamienie i korzenie. Co więcej, znacznie trudniej będzie wybrać korzenie ze względu na to, że zostaną wycięte. Co więcej, w obu przypadkach efekt końcowy będzie godny ubolewania, ponieważ miną dekady, zanim będzie można pochwalić się pierwszą cukinią i pierwszym koprem. Nie ma potrzeby rozmawiać o wszystkim innym.

Przyczyna tak smutnego stanu rzeczy polega na tym, że przy tradycyjnym podejściu do rozwoju witryny przed początkującymi ogrodnikami pojawia się kilka problemów:

1. Całkowity brak żyznej warstwy humusu - naszej gleby Ural, a raczej tego, co pozostaje po dokładnym ogoleniu darni, w rzeczywistości nie jest ziemią - to bielic. Mogą na nim rosnąć nasze bezpretensjonalne chwasty, ale absolutnie nie nadaje się do prac ogrodniczych. A warstwa tego bielactwa nie jest duża - tylko 3-5 cm, a jabłoń potrzebuje około 1-2 m żyznej gleby, marchewki - do 30 cm itp.

Tablica ogłoszeń

Kocięta na sprzedaż Szczeniaki na sprzedaż Konie na sprzedaż

2. Konieczność recyklingu całych gór wieloletniej trawy. Zwykle zwyczajowo wysyła się taką darń do dołu kompostowego - większość początkujących ze stoickim spokojem wykopuje taki dół na swoim terenie, szybko wypełnia go darnią i bezpiecznie zapomina o tym dole, co nie jest zaskakujące, ponieważ sama darń (to znaczy bez dodatku innej materii organicznej) mogą gnić do trzech lat lub dłużej. Niektórzy nowo przybyli próbują spalić darń.

Oba rozwiązania są bardzo pracochłonne i całkowicie nieracjonalne, ponieważ do uformowania gleby na miejscu potrzebna jest materia organiczna (i nie za trzy lata, ale natychmiast, teraz), ponieważ bez niej nic nie będzie rosło. A murawa, jeśli jest używana prawidłowo, jest po prostu dość dobrą materią organiczną.

3. Kamienista ziemia. Niestety pod cienką warstwą bielizny na wielu obszarach znajduje się podłoże skaliste, a nawet prawdziwe skały. Jeśli tak jest w twoim przypadku, to z każdego metra kwadratowego powierzchni, jeśli pójdziesz tradycyjną drogą (to znaczy wykopiesz dziewiczą ziemię), będziesz musiał wyrzucić całą górę kamieni. W ten sposób uzyskany zostanie niezbędny materiał początkowy do wylania fundamentów, ale nie gleba, ponieważ po otrząśnięciu darni i przesianiu kamieni pozostanie około trzycentymetrowa warstwa bielic i nic więcej.

W efekcie, przy zastosowaniu technologii konwencjonalnej, po ogromnej pracy w ciągu kilku sezonów, na miejscu pojawiają się góry kamieni i darni oraz cienka warstwa bielicu, zwanej dumnie glebą. Jednocześnie nadal nie ma mowy o zbiorach, ponieważ prawdziwe nasadzenia można wykonać dopiero po zakończeniu całkowitego wykopania terenu, jego niwelacji lub tarasowania, wprowadzeniu importowanej materii organicznej i sporządzeniu projekt własnego ogrodu.

Niestety, rośliny posadzone (mimo tytanicznej pracy poprzedzającej sadzenie) na takiej glebie nie cieszą się swoim wyglądem i nie przynoszą plonów, bo nie było żyznej gleby, a nie ma. W końcu wielu początkujących po prostu się poddaje, inni nadal co roku przynoszą na miejsce torf i obornik, a ostatecznie po dziesięciu latach nadal otrzymują mniej lub bardziej akceptowalną glebę, która już pozwala im coś uprawiać. Ale to wymaga wielu lat życia i dużo energii …

Jednocześnie chcesz mieć wszystko teraz i na raz, przy minimalnym wysiłku - i do pewnego stopnia jest to poprawne. Po co spędzać lata życia na prawie bezsensownej pracy, skoro proces ten można zarówno przyspieszyć, jak i znacznie ułatwić, podejść do sprawy nie do końca tradycyjnie. Oczywiście w pierwszym roku uprawy wysokich pomidorów (czyli na darni) prawie nie będziesz w stanie wyhodować, chociaż 1-2 rośliny można sadzić sadząc je w starych beczkach, jeśli uda ci się je zdobyć. Istnieją jednak uprawy, które umożliwiają uzyskanie przy określonej technologii całkowicie akceptowalnych (dla początkujących) zbiorów już w pierwszym roku rozwoju stanowiska. W jaki sposób - o tym będziemy rozmawiać.

Wstępne przygotowanie strony

Oczywiście, zanim zasadzisz coś na murawie, musisz jeszcze wykonać pewne prace wstępne. Mianowicie: usuń kamienie wystające do góry, aby powierzchnia stała się stosunkowo płaska; usuń ewentualne krzewy, które rosną na miejscu, a także pnie. Oczywiście trzeba będzie przywieźć jeden samochód z gnojowicą, zwietrzałym (czyli niekwaśnym) torfem i trocinami oraz kilkadziesiąt opakowań złożonych nawozów zawierających biohumus, na przykład Giant nawóz.

A jeśli planujesz posadzić kilkanaście krzewów pomidorów i fasoli, liczba paczek gotowej gleby będzie również odpowiadać liczbie krzewów. Będziesz także musiał ręcznie wykopać mały kawałek swojej witryny - jest to wymagane tylko po to, aby zdobyć kilka wiader bielizny, aby dodać go do grzbietów. Nie musisz, ale w tym przypadku będziesz musiał zaopatrzyć się w odpowiednią ilość wiader ziemi liściastej w lesie. Nie jest to trudne, jeśli zabierasz glebę ze starych, rozpadających się pni, gdzie zwykle jest jej dużo.

Pierwsze lądowania

Należy powiedzieć, że żadne rośliny okopowe nie mogą być uprawiane bez normalnej warstwy gleby: buraki, marchew, rzepa, rzodkiewka, pietruszka itp. Ale w porządku, posadź te uprawy w przyszłym roku - nie wszystkie naraz. Ale jeśli chcesz, możesz dostać pierwsze zbiory cukinii i dyni, ziemniaków, wczesnej kapusty, zielonych roślin (koperek, sałata, liściasta pietruszka, liściasta rzepa, liściasta musztarda, cebula na piórze), cebulę z sadzonek, a nawet niską uprawa pomidorów i fasoli.

Cukinia i dynie

Dynia

Zarówno dynia, jak i dynia uwielbiają rosnąć na pryzmach kompostu, które w obecności torfu, trocin i obornika można formować bezpośrednio na murawie. Jak to zrobić? Istnieją dwie możliwości.

Pierwsza opcja. Można uformować wysokie łóżko kompostowe. Aby to zrobić, najpierw zamknij mały obszar (około 2 x 1 m) starymi deskami lub innym improwizowanym materiałem. Następnie bezpośrednio na darni ułóż posiekane gałęzie usuniętych krzewów i inne zdrewniałe szczątki organiczne (wióry, kora itp.) Zebrane podczas wstępnego przygotowania stanowiska.

Następnie przykryj to wszystko warstwą drobniejszej i szybciej gnijącej materii organicznej. Jego rolę mogą pełnić wieloletnie wysokie rośliny zielne, takie jak wierzba wierzbowa, zebrane na miejscu lub w jego pobliżu, czy darń. Umieść kolejną warstwę obornika i wykonaj w niej dziury. Całą powierzchnię wraz z otworami posypać warstwą trocin, a na końcu warstwą torfu. Na koniec do studzienek dodać jedną garść nawozu z biohumusem i wypełnić studzienki do poziomu powierzchni złoża warstwą torfu z bielicem w stosunku 1: 1, zawartość studzienek dokładnie wymieszać. Następnie dobrze rozlej grządkę wodą i przykryj folią - ostatnia operacja jest konieczna, aby gleba nie wysychała szybko. Po wykonaniu wszystkich tych czynności wykonaj w folii otwory w miejscu otworów, posadź w nich sadzonki dyni lub dyni i podlej je.

Druga opcja. Możesz pójść w drugą stronę i uformować na warstwie darni małe mini-rabaty kompostowe w postaci miniaturowych pryzm kompostowych, których nie trzeba otaczać deskami. Do jednego takiego łóżka potrzebne jest wiadro darni i obornika - darni układamy dolną warstwą, następnie obornik, w którym robimy duży otwór i wszystko grubo posypujemy kilkoma garściami trocin. Następnie wlej do dołka pół wiadra ziemi leśnej lub bielicu zmieszanego z torfem, dodaj garść nawozu z wermikompostem i dokładnie wymieszaj zawartość dołka.

Kilka takich hałd można uformować, umieszczając je w pewnej odległości od siebie - tak, aby w przyszłości rośliny były wystarczająco wolne. Następnie wszystkie pryzmy należy dobrze zlać wodą z konewki, aby uzyskać dokładne nawilżenie wszystkich składników i przykryć je folią. Każdy stos potrzebuje własnego kawałka taśmy. Na krawędziach musi być dociśnięty kamieniami, aby nie zdmuchnął go wiatr. Na środku każdego mini-ogrodu zrób mały okrągły otwór, posadź w nim jedną dyni lub dyni i podlej je.

W obu przypadkach zbiory będą dobre. To prawda, że w sezonie będziesz musiał kilkakrotnie karmić rośliny popiołem i nawozami („Piksa”, „Olbrzym”, „Żywiciel” itp.). A jeśli przed sadzeniem zakopiesz w każdym dołku paczkę nawozu długoterminowego pod marką Apion, zbiory będą generalnie doskonałe (nawet bez dodatkowego nawożenia).

Przeczytaj część 2. Szybki rozwój działki ogrodowej →