Formowanie I Odmładzanie Rzęs Ogórkowych, Zbieranie

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 13:53

Ogórek do czerwca. Część 4

Nawet Valentina Vasilievna Perezhogina nauczyła mnie i zawsze to robię, aby zrobić „łaźnię parową” dla ogórków. Uprawiam je w dobrze wentylowanej szklarni, ale jest to roślina tropikalna, więc 2-4 razy w miesiącu urządzam „kąpiel” dla ogórków. Wybieram upalny dzień, do godziny 12-13 woda w szklarni w wiaderkach się nagrzeje, po czym wylewam z konewki przez sito wszystkie posadzki, przejście, folię, szkło i rośliny „głowicą””.

Niedaleko rosną papryki, które dostają. Zamykam drzwi na 1 godzinę, najwyżej na 1,5 godziny (szczyty otwarte). Następnie otwieram dwoje drzwi i wietrzę. W tej metodzie jest jeden warunek - aby liście roślin wysychały nocą, tj. nie trzeba odkładać „kąpieli” na wieczór.

Każdy ogrodnik powinien wybrać własne tempo podlewania roślin owocujących. Moje ogórki rosną na sianie, woda szybko przepływa, woda jest również potrzebna do wypalenia siana, więc w upalne lato trzeba podlewać codziennie lub co drugi dzień. Jednak moje wody gruntowe są na głębokości 1,5-2 bagnety łopaty, aw deszczowe lato cała szklarnia jest w wodzie, więc czasami nie podlewam przez kilka tygodni.

Przewodnik ogrodnika

Szkółki roślin Sklepy z towarami do domków letniskowych Pracownie projektowania krajobrazu

Ale zgodnie ze standardem uważa się, że w okresie owocowania roślina może spożywać do 6-8 litrów wody dziennie. Ilość wody do nawadniania należy obliczyć na podstawie liczby roślin, a nie 1m². Temperatura wody + 22 ° С … + 24 ° С dla sadzonek i po posadzeniu w szklarni. A latem obniżam temperaturę wody do + 18 ° C … + 20 ° C. Wiosną przy przedłużających się mrozach ogórków nie podlewam, a jeśli jest słoneczny dzień to podgrzewam wodę do + 24 ° C i podlewam.

Na pytanie: o której porze dnia lepiej podlewać? - jest tylko jedna odpowiedź: aby liście wyschły do zmroku. Wszystkie szybkości nawadniania, czasy nawadniania, temperatury wody odnoszą się do zamkniętego gruntu. Na otwartym polu normy są znacznie niższe; rośliny pochłaniają wilgoć zarówno z gleby, jak i powietrza.

Po każdym podlewaniu konieczne jest poluzowanie gleby, ale nie głęboko, ponieważ korzenie ssące znajdują się blisko powierzchni. Jeśli się nie poluzujesz, zaczną pełzać po powierzchni, a następnym razem, gdy się poluzujesz, po prostu je rozerwiesz.

Jeśli korzenie zaczną pełzać po powierzchni, najlepszym sposobem na ich zachowanie jest dodanie świeżej ziemi w całym grzbiecie. Ta procedura jest bardzo czasochłonna, szczególnie dla osób starszych. Glebę dodaję raz w sezonie: pod koniec lipca - początek sierpnia. Od jesieni, kiedy przenosimy kompost do szklarni, napełniamy dużą beczkę zapasową ziemią, którą dodajemy latem. W szklarniach, w których ogórki rosną w rozprzestrzenianiu, poluzowanie jest możliwe tylko na początku sezonu wegetacyjnego, a następnie rośliny rosną tak, że pokrywają całą powierzchnię grzbietu, nie tworzy się tam skorupa, więc robią to bez rozluźnienia i bez dodanie świeżej gleby.

Tablica ogłoszeń

Kocięta na sprzedaż Szczeniaki na sprzedaż Konie na sprzedaż

Formowanie ogórków w szklarni metodą kratownicową

Najpierw przywiąż roślinę sznurkiem do kratki i skręcaj wzdłuż sznurka, gdy rośnie. Obcięłam wąsy, przeszkadzają mi w pracy. Tak więc każda roślina to jeden sznurek. Wszystkie pędy boczne, jeśli pokroisz je na 2-3 liście, swobodnie trzymaj plon, nie musisz go wiązać. Kiedy roślina osiągnie kratę, przywiązuję ją do niej i pozwalam jej rosnąć wzdłuż kratki do sąsiedniej rośliny, ale odcinam górę, tj. zdradliwy.

Pędy boczne pierwszego rzędu (pędy boczne pojawiają się z każdej kątnicy liścia, ogrodnicy często nazywają to „biczem”) można formować na liściach 1,2,3, tj. zostaw 1 lub 2 lub 3 liście na bocznym pędzie, resztę odetnij. Tutaj możesz robić różne rzeczy. Spójrzmy na kilka opcji:

1. Posadziliśmy 4 rośliny na 1m2, ale okazały się one mocne, silnie rozgałęzione, więc jeden liść zostawić na pędzie bocznym, resztę odciąć. Nazywa się to „formowaniem na 1 arkuszu”.

2. Posadziliśmy 4 rośliny na 1m2, ale nie rozgałęziają się zbytnio, liście nie są zbyt duże, wtedy można je uformować w 2 liście.

3. Na 1 m² posadzono 4 rośliny, ale jedna roślina zaczęła pozostawać w tyle za innymi, należy zmniejszyć obciążenie tj. uformować na 1 liściu, a pozostałe trzy rośliny na dwóch liściach.

4. Na 1 m² można posadzić 5 roślin, które nie rozgałęziają się lub rozgałęziają bardzo słabo zgodnie z ich programem. nie ma pędów bocznych lub są one bardzo małe, same się wyginają.

5. Jeśli jest dużo sadzonek, możesz posadzić 5 roślin na 1 m², ale nie zezwalaj na pędy boczne; nie trzeba myśleć, tylko „zaślepić” wszystkie kątowniki liści, opuścić jajniki i wyciąć pędy boczne. Zbiory będą odbywać się tylko wzdłuż centralnego pędu.

6. Jeśli nie ma wystarczającej liczby sadzonek, posadź jedną roślinę na 1 m2, sprawdź ją na wysokości około 1 m, z zatok górnych rozwiną się 3-4 pędy boczne, zawiąż je w pobliżu kratki, a zbiory wzrosną na nich. Wypróbowałem tę metodę na jednej nowej hybrydzie, ale plon z 1 m2 był mniejszy niż przy standardowym sadzeniu, ale był łatwy w obróbce.

Co zrobić z pędami drugiego rzędu? Na pędach pierwszego rzędu powstają pędy drugiego rzędu, tj. nowe pędy wyrastają z kątów liścia pierwszego rzędu. Jeśli uformowałeś trzy liście, w przyszłości otrzymasz jeszcze trzy pędy. Z tego później uzyskuje się zagęszczenie. Robię to: wizualnie dzielę centralny pęd na trzy części wysokości. W dolnych pierwszych 2-4 zatokach zaślepiam, tj. W ogóle nie pozwalam na pędy boczne, następnie formuję je na 1 arkuszu, rzadko na dwóch liściach. Jak tylko te boczne pędy zaowocują, odcinam ostatni ogórek i wycinam go całkowicie, tj. Nie zezwalam na pędy drugiego rzędu, w przeciwnym razie nastąpi duże zgrubienie i potrzebuję, aby dolna część szklarni była dobrze wentylowana.

Od drugiej tj. przy średniej wysokości części rośliny robię to: formuję ją w 2 liście, z kątów tych liści wyrosną dwa pędy drugiego rzędu. Już je formuję w zależności od sytuacji: jeśli liście są duże, międzywęźle są długie, pozostawiam 2 liście.

Z trzecią najwyższą częścią rośliny postępuję inaczej. Tworzę na 2-3 liściach, z kątów tych liści będą odpowiednio 2 lub 3 pędy boczne drugiego rzędu. Nie formuję ich, ponieważ ich liście nie są duże, ale jest wiele owoców w pęczkach.

Liście wycinam okresowo wzdłuż centralnego pędu, mniej więcej od początku lipca. W tym czasie rozwijały się już prawie trzy miesiące. Na dolnych pojawiają się plamy. Ale wyciąłem to nie ze względu na plamy, ale żeby nie było zastoju powietrza, dla lepszej wentylacji. Stopniowo wzdłuż centralnego pędu usuwam liście do połowy rośliny, według nauki jest to uważane za nieprawidłowe, ale mają różne odległości, różną wysokość szklarni. Gdy tylko zacznę ścinać liście wzdłuż centralnego pędu, powstaje na nim drugi plon, tj. w starych zatokach pojawia się mały pęd, a ogórki rosną na nim w pęczkach.

Z części rośliny, która biegnie wzdłuż kratki, wycinam również liście wzdłuż centralnego pędu, ale nie wszystkie, ale po jednym. Jeśli wszystkie zostaną pozostawione, u góry utworzy się z nich „dach”, są tak duże, że blokują światło, w szklarni jest ciemno. A na kratownicy nie tworzę pędów pierwszego i drugiego rzędu.

Powstawanie ogórków na otwartym polu lub pod tymczasowym schronieniem

Przy uprawie ogórków metodą „smarowniczą” można na początku tworzyć również nowoczesne odmiany i hybrydy. Dopóki się nie rozprzestrzeniają, centralny pęd jest wyraźnie widoczny. Najniższe pędy boczne z pierwszej, drugiej, trzeciej, a nawet czwartej zatoki muszą zostać usunięte.

Pozwoli to na szybszy wzrost centralnego pędu, ponieważ najniższe pędy pierwszego rzędu są w większości sterylne. Rosną pięknie, silnie, a jajniki wysychają, więc nie musisz ich żałować, musisz je wyciąć. Pędy środkowe nie grzęzną, pędy drugiego rzędu od razu uformują się na pędach pierwszego rzędu, ale nie ma już możliwości ich uformowania, są solidnie zagęszczone, dlatego lepiej sadzić w jednym rzędzie.

W starych odmianach - Muromsky, Altaysky, Nerosimy, Vyaznikovsky - plon tworzy się na pędach bocznych, wzdłuż pędu środkowego występują głównie kwiaty męskie, dlatego takie odmiany należy spiczaste, tj. odciąć górę na 4-6 arkuszy. Pędy boczne powstają z kątów liści, tworzy się na nich plon, tj. pojawiają się kwiaty żeńskie. Jeśli sadzisz gęsto, możesz sprawdzić czwarty arkusz, tj. roślina ta będzie miała cztery pędy boczne. Jeśli jest rzadko sadzona, możesz sprawdzić szósty liść, wtedy ta roślina będzie miała sześć pędów bocznych.

Co to jest anti-aging?

Jeżeli ogórki owocują przez dwa miesiące, np. Czerwiec-lipiec, to pod koniec lipca - początek sierpnia można przeprowadzić „odmłodzenie”. Roślina jest w połowie naga, tj. nie ma liści ani pędów bocznych wzdłuż pędu środkowego. Odczepiam go od kratki i opuszczam, ale trzymam go za sznurek. Sam trzon pasuje do pierścienia lub półpierścienia. Przywiązuję sznurek do kratki i posypuję łodygę leżącą na ziemi ziemią. To wymaga około dwóch wiader kompostu. Na łodydze pod ziemią tworzą się korzenie, a ogórek może owocować przez kolejne dwa miesiące. Ale to żmudna praca, a teraz używam tej metody tylko do roślin z zgnilizną korzeni.

Ponad 10 lat temu V. V. Farber, szef firmy nasiennej Hardwicke, nauczył nas, jak chronić rośliny przed szarą (czasami nazywaną białą) zgnilizną. Korzystamy z tej wiedzy teraz. W kątach liści, na ogonkach, na łodydze tworzy się szaro-biała pleśń. Najpierw musisz je usunąć kawałkiem liścia lub szmatką (nie możesz ich zostawić w szklarni, musisz je spalić) do sucha. Następnie nasmaruj roztworem kredy i nadmanganianu potasu. Wlej 1% roztwór nadmanganianu potasu do plastikowej szklanki i dodaj i wymieszaj tyle kredy, aby uzyskać kit, jak gęstą śmietanę. Mam ten kit w szklarni przez całe lato. Jeśli chcesz wyleczyć kołnierz korzeniowy, rozcieńczam go nadmanganianem potasu i wlewam do otworu u nasady.

Zbiór i przechowywanie ogórków

Staram się zbierać ogórki co drugi dzień, a czasem codziennie, żeby nie zarastać. Robię to wcześnie rano, aby były zimne, bez utraty turgoru. Ostrożnie wkładam zielenie do emaliowanego lub plastikowego wiadra, po ułożeniu miękkiej, naturalnej tkaniny na dnie. Przykrywam ogórki na wierzchu tą samą szmatką, a na wierzchu zakładam plastikową torbę lub szczelnie przykrywam wiadro pokrywką. Włożyłem ogórki do piwnicy, gdzie temperatura wynosi + 10 ° С… + 11 ° С. Dzięki temu mogą trwać do 14-20 dni. Stare odmiany nie wytrzymują takiego okresu - żółkną.