Co Robić W Ogrodzie I Warzywniaku W Październiku

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 13:53

Dopóki nie nadeszło zimno …

Wszyscy ogrodnicy i mieszkańcy lata zauważyli, że ubiegły kwiecień nie był tak ciepły jak przez kilka ostatnich lat, a pogoda w maju i połowie czerwca była nieoczekiwanie chłodna. Wyrównywanie średniego wskaźnika sumy temperatur efektywnych rozpoczęło się dopiero w drugiej dekadzie czerwca. I choć w lipcu musieliśmy trochę "smażyć", to brak ciepła można było jeszcze zauważyć po niewielkim opóźnieniu rozwoju upraw ogrodniczych i do końca sezonu wegetacyjnego roślin.

Dlatego czujemy się nieco pozbawieni choćby sprzyjającej pogody, z nadzieją spoglądamy na październik wierząc, że ucieszy nas wystarczająco słonecznych dni, które pozwolą nam dokończyć prace ogrodnicze i dokończyć przygotowania ogrodu na nadchodzącą zimę. Ale i po nim można się spodziewać „niespodzianek”, a nawet śniegu (zdarza się to czasem w trzeciej dekadzie miesiąca), nie bez powodu ludzie nazywają ten miesiąc „ponurym” i „zimą”.

× Poradnik ogrodnika Szkółki roślinne Sklepy z towarami do domków letniskowych Pracownie projektowania krajobrazu

W październiku głównym zmartwieniem ogrodników i ogrodników jest zakończenie zbiorów i odłożenie ich do długotrwałego przechowywania w przetworzonej lub świeżej postaci. Jest to czas przygotowania upraw wieloletnich do nadchodzącego zimowania, więc każdy z nas ma za zadanie wykonać wszystkie prace w odpowiednim czasie: pomóc roślinom pokonać zimną porę roku, aby zadowolili nas dobrymi zbiorami Następny rok.

W tym miesiącu zatrute przynęty przeciwko małym gryzoniom (myszom i szczurom) są kupowane w sieci detalicznej i rozkładane.

Nie zaszkodzi zbadać krzaki czarnej porzeczki w celu wykrycia pąków zamieszkałych przez roztocze nerki. Uszkodzone nerki są spuchnięte, znacznie większe niż zdrowe: chore nerki są pobierane i spalane. Ponadto pasy łapiące są okresowo sprawdzane, usuwając spod nich szkodliwe owady, które będą tam zimować; w razie potrzeby wymienić stare pasy rybackie na świeże okazy. Sprawdzają plantację malin, wycinając dojrzałe łodygi, na które mogą mieć wpływ choroby grzybowe.

Wielu ogrodników kopie w tym miesiącu swoją działkę. Podczas uprawy jesiennej powstałe duże bryły ziemi nie łamią się, powierzchnia gleby nie jest wyrównana (sprzyja to gromadzeniu się wilgoci i lepszemu zamarzaniu grud). Wiosną te skrawki ziemi są dobrze rozgrzane promieniami słońca, a wtedy nietrudno szybko je zniszczyć grabiami. Na działkach przydomowych, które mogą zostać zalane przez wiosenne powodzie, nie zaszkodzi grać bezpiecznie: tam robią tymczasowe rowki, w których spływa nadmiar wody.

W przypadku późnych zbiorów przyszłych zbiorów gleba jest wykopywana na głębokość 25-30 cm, co zapewnia najlepsze gromadzenie się w niej wilgoci do wiosny. Pod roślinami sadzenia wczesną wiosną łóżka wykopuje się na głębokość nie większą niż 13-15 cm (taki środek jest potrzebny, aby po stopieniu śniegu gleba miała czas na wystarczająco szybkie wyschnięcie i do czasu uprawy, nadmiar wody może zniknąć).

Kopanie terenu pod przyszłe sadzenie ziemniaków i warzyw odbywa się za pomocą łopaty, a pod drzewami owocowymi, jagodowymi i ozdobnymi - widłami, aby nie uszkodzić ich systemu korzeniowego znajdującego się w górnych warstwach (podczas gdy widły są trzymane równolegle do pni drzew): spulchniają glebę głębiej na obrzeżach tych kultur, mniejsze - przy pniu. Aby uniknąć uszkodzenia systemu korzeniowego gatunków jagód, takich jak agrest i porzeczki, zwłaszcza jeśli są one zbyt blisko siebie, a korzenie znajdują się dość blisko powierzchni, spulchnianie gleby jest ograniczone do głębokości 7-8 cm. 1 lub 2 lub nawet 15 m między krzewami podczas sadzenia, dozwolone jest kopanie ziemi na głębokość 13-15 cm.

Liście krzewów jagodowych najlepiej nie są tutaj osadzone w glebie, ale zebrane w pryzmie kompostu. Suche owoce jabłoni, gruszy, wiśni, śliwek i innych roślin nie powinny pozostawać w koronie drzew. Ważne jest, aby usuwać je w odpowiednim czasie, ponieważ są one wylęgarnią większości chorób grzybiczych. Technika ta jest niezbędna w związku z wybuchem poważnej choroby - „moniliozy”, obserwowanej w regionie północno - zachodnim w ciągu ostatnich 3-4 lat, a wiosną wymagane jest leczenie chemiczne przeciwko tej grzybicy. Spod drzew owocowych wybiera się padlinę. Jest natychmiast usuwany z miejsca (lepiej zakopać go na głębokości co najmniej 50-60 cm), ponieważ zawiera gąsienice ćmy.

Młode rośliny drzew owocowych i krzewów jagodowych (dla siatki ochronnej) oraz gatunki ciepłolubne, które są coraz częściej sadzone przez ogrodników w naszym regionie Leningradu, są chronione tylko wtedy, gdy nadejdą stabilne mrozy. Wcześniejsze schronienie przedłuża wegetację roślin i zmniejsza ich zimotrwałość.

Październik jest odpowiednim miesiącem na ulepszanie gleb gliniastych (a także ciężkich) podczas sadzenia upraw owocowych: wprowadza się materię organiczną (kompost, obornik lub torf), różne środki spulchniające (trociny i piasek).

Zdaniem ekspertów sadzenie sadzonek drzew owocowych i młodych krzewów krzewów jagodowych na ciężkich glebach bezpośrednio do dołów jest niepożądane. Doły te mają gęste ściany, w wyniku czego gromadzi się nadmiar opadów lub roztopionej wody, co może prowadzić do zgorzelenia i śmierci systemu korzeniowego roślin. Aby uniknąć takiego zjawiska, eksperci zalecają wykopanie rowu wzdłuż szeregu drzew owocowych (szerokość 80 cm, głębokość 50 cm). Czasami prowadzi się go do rowu melioracyjnego w celu usunięcia nadmiaru wody, podczas gdy dno wykopu jest lekko nachylone w kierunku rowu.

Na terenach wilgotnych, gdzie często obserwuje się nadmiar wilgoci (szczególnie wiosną), młode drzewa sadzi się na powierzchni gleby, tworząc masywny kopiec. Jestem zmuszony przeprowadzić taką operację na mojej stronie i ćwiczyć podczas sadzenia z innymi ogrodnikami. Glebę wstępnie wykopuję na głębokość 30-40 cm, stosuję nawozy mineralne i kompost. Sadzę młodą roślinę na młotkowaną colę na wykopanej ziemi i dodaję dobrą ziemię (nie można pobrać głębokiej gleby z niepłodnych warstw) i dużo kompostu. Wtedy okazuje się, że sadzonka znajduje się na wzgórzu o wysokości do 50-60 cm i szerokości co najmniej metra (a dla ochrony systemu korzeniowego można ją ocieplić na zimę). W ciągu najbliższych 2-3 lat wielkość wzgórza wzrasta do 1,5 m średnicy, a później, po corocznym zasypaniu ziemi, osiąga 2-2,5 m.

W październiku poprawiają również jakość gleb piaszczystych w rejonie stanowiska, na którym planują sadzić owoce. Wydarzenie to jest bardzo ważne, ponieważ gleby lekkie charakteryzują się dużą przepuszczalnością wody (słabo zatrzymujące wodę, przyczyniają się do wymywania składników pokarmowych i nawozów do niższych warstw).

Gleby piaszczyste również wymagają poprawy, ponieważ mają zwykle niedobór magnezu i potasu. W tym okresie dodaje się wapno, niewielką część nawozów mineralnych i więcej materii organicznej. Neutralizację gleb piaszczystych przeprowadza się np. Przez zmieszanie ich z mączką dolomitową (ok. 1 kg / m² przy głębokości wykopu 60 cm i do 1,4 kg przy głębokości 80 cm). Przypomnijmy, że aby zwiększyć wodochłonność gleby piaszczystej podczas sadzenia drzew owocowych, należy koniecznie nie zapominać o ułożeniu na dnie wykopu wysokiej jakości warstwy (mieszanka gliny i torfu).

Według ekspertów 20-25 kg humusu lub kompostu i 75-100 g podwójnego superfosfatu i siarczku potasu dodaje się do jednego gniazda (o średnicy 80 cm) pod jabłonią i gruszką (lub dwa ostatnie składniki zastępuje się 0,5 kg popiołu drzewnego). W celu wzbogacenia w magnez do gleby piaszczystej wprowadza się również 100-110 g koncentratu potasowo-magnezowego lub potasowo-magnezowego. Należy zauważyć: jeśli stosuje się potasowo-magnezowy, to można pominąć siarczan potasu, a stosując koncentrat potasowo-magnezowy tej soli potasowej stosuje się tylko 40-50 g. Wszystkie te nawozy są dobrze wymieszane z glebą w dolnej część wykopu, bez naruszania ochronnej warstwy torfowo-gliniastej.

Każdy ogrodnik już rozumie, że rozsądniej jest kupować sadzonki w specjalnych szkółkach, dając pierwszeństwo dwuletnim. Jeśli sadzi się lub przenosi jednoroczne, co często sam ćwiczę, w razie potrzeby przenosząc nawet 7-8-miesięczne okazy, są dobrze przykryte, aby nie cierpiały na zimowe przymrozki. Z reguły instaluję (tylko do późnej wiosny) wokół takiej sadzonki drzewa owocowego lub wokół młodego krzaka krzewu jagodowego 4-5 patyków (wyższych niż sama roślina) i naciągam na nie dużą plastikową torbę, posypanie krawędzi ziemią. Jeśli zachodzi potrzeba podlewania, chwilowo podnoszę brzegi torby.

Starsze sadzonki (3-4 lata lub starsze) zapuszczają korzenie trudniej, ponieważ mają już stosunkowo duży system korzeniowy, który łatwo ulega uszkodzeniu podczas przesadzania. Jeśli musisz przenieść takie dorosłe rośliny, zwłaszcza te, które nie zakończyły przygotowań do okresu spoczynku, procedura ta jest przeprowadzana w taki sposób, że wraz z systemem korzeniowym pozostaje duża bryła. W takim przypadku zimowanie przeszczepionych raczej dojrzałych roślin będzie stosunkowo bezbolesne.

Po przejęciu młode sadzonki z gołym systemem korzeniowym (ale już uśpionym) są dodawane kroplami, ale starają się przestrzegać wszystkich środków ostrożności dla ich pomyślnego zimowania. Dobrze rozwinięta sadzonka ma wyraźnego centralnego przewodnika; ma 3-4 boczne gałęzie szkieletowe (do 60-70 cm długości), normalny system korzeniowy (co najmniej 40 cm), bez uszkodzeń mechanicznych, obwisłości i wyrostków na szyjce korzeniowej. Uważa się, że wysokość jednorocznej sadzonki powinna wynosić około 1-1,2 m, dwuletniej - 1,4-1,5 m.

W październiku, kiedy zimowy chłód nie zakrył jeszcze całkowicie ziemi, możesz spróbować wyprostować drzewo, które mocno ugięło się w sezonie wiosenno-letnim, jeśli nie ma możliwości zasadzenia nowej sadzonki. Rzeczywiście, z biegiem czasu pochylenie drzewa będzie rosło, w wyniku czego może spaść pod ciężarem owoców lub silnym wiatrem. Częściej taka sytuacja z drzewami występuje z powodu niewłaściwego nasadzenia, gdy młodej rośliny nie można ustawić ściśle w pionie lub takie jej przechylenie występuje niezauważalnie w wyniku kilku podlewań. Być może późniejsze ukształtowanie się podobnego nachylenia pod ciężarem owocu lub może się to również zdarzyć z powodu silnych wiatrów. Według wielu ogrodników zjawisko to czasami występuje z powodu uszkodzenia korzeni przez myszy i obfitości przejść przez krety.

Zimą ciężkość ciężkiego, mokrego śniegu padającego na rozchwianą roślinę może pogorszyć jej nachylenie. Zwiększa się każdego roku. Istotne niebezpieczeństwo poważnego nachylenia drzewa owocowego polega na tym, że w takiej roślinie korzenie z przeciwnej strony są skierowane na zewnątrz, w wyniku czego mogą wysychać i zamarzać nawet w listopadzie przy braku śniegu lub z lekkim mrozem (-8 … -10 ° С). Przypomnij sobie, że prostowanie drzewa jest zalecane późną jesienią, kiedy liście całkowicie fruwają. Aby ustawić przechylone drzewo w normalnej pozycji, ogrodnicy zalecają wykopanie rowka na odwróconą część korzeni (kopanie ziemi pod nim).

Aby ułatwić tę procedurę, usuwa się wierzchnią warstwę gleby wokół rośliny (staraj się nie uszkodzić systemu korzeniowego). Za pomocą grubych lin i kołków drzewo prostuje się, starając się nie uszkodzić łodyg. Praca ta jest znacznie ułatwiona, jeśli z wyprzedzeniem przeprowadza się wysokiej jakości podlewanie warstwy gleby w obszarze systemu korzeniowego, co umożliwia zmiękczenie ziemi.

× Tablica ogłoszeń Kocięta na sprzedaż Szczeniaki na sprzedaż Konie na sprzedaż

Pod koniec października drzewa zaczynają przechodzić w stan spoczynku sezonowego - jest to czas na zastosowanie rocznej dawki materii organicznej i fosforowo-potasowych nawozów mineralnych oraz jednej trzeciej rocznej dawki mineralnego nawożenia azotem. Nawozy te są zatopione na całej głębokości warstwy ornej: można to zrobić w dołach - „studniach” (do głębokości 35-40 cm) pod końcami gałęzi. Po zapłodnieniu przeprowadza się ciągłe kopanie gleby, preferując widły nad łopatą.

Przez długi okres zimowy przed rozpoczęciem kolejnego sezonu wegetacyjnego w glebie pod wpływem mikroflory i naturalnego rozkładu pod śniegiem w okresie zimowym i do początku kolejnego sezonu wegetacyjnego, pod wpływem mikroflory i naturalnego rozkładu pod śniegiem będzie następować stopniowa mineralizacja wprowadzonej materii organicznej, w wyniku czego system korzeniowy roślin otrzyma łatwo przyswajalne formy składników pokarmowych. Po głównej uprawie gleby eksperci zalecają rozpoczęcie nawadniania doładowującego wodę. Przy dobrej pogodzie we wrześniu i mając nadzieję na pomyślny październik, niektórzy ogrodnicy osiągają połowę tego miesiąca na zbiory warzyw. Ale od drugiej połowy października mogą rozpocząć się silne mrozy (prawie mrozy). Dlatego przed nadejściem silnych zimna nie należy opóźniać zbioru kapusty i roślin okopowych.

Do połowy października kopane są kłącza chrzanu, zwracając uwagę na stan jego liści. Ich niższe poziomy zaczynają wymierać - czas pospieszyć się z czyszczeniem. Ponieważ kłącza chrzanu znajdują się głęboko w glebie, lepiej jest je podważać z głębokości 35-45 cm za pomocą widelca. Glebę otrząsa się z systemu korzeniowego wykopanego chrzanu, liście odcina się i sortuje według grubości: duże wysyłane są do przechowywania, małe wysyłane do najbliższej sprzedaży. Kłącza (grube jak ołówek) są cięte na sadzonki (15-20 cm) i sadzone.

Niektórzy ogrodnicy wykorzystują bakteriobójcze właściwości chrzanu, aby zachować zbiory warzyw i zielonych upraw, umieszczając je na przykład z ogórkiem i owocami pomidora. W tym celu 200-250 g startego chrzanu umieszcza się na dnie trzylitrowego szklanego słoika, na którego powierzchni kładzie się kółko wycięte z cienkiego styropianu (nieco mniejsze niż dno pojemnika). Owoce tych warzyw są ciasno umieszczone na tym kółku, następnie słoik zamyka się plastikową pokrywką i przechowuje w lodówce (owoce przechowuje się przez co najmniej miesiąc).

Aby przedłużyć świeżość i jakość zieleniny - szpinaku, sałaty, kopru, pietruszki, selera, pasternaku itp.) - umieszcza się je w chłodnym miejscu zaraz po pokrojeniu. Jeśli nie ma tak zimnego miejsca i nie ma czasu na przetworzenie zieleni, przykrywa się je tymczasowo wilgotną szmatką (może na kilka godzin). Po grodzi zielenie są trzymane w zimnej wodzie przez 30-40 minut (po namoczeniu cząsteczki gleby osiadają na dnie pojemnika) i dokładnie myjemy (2-3 razy). Po krótkim suszeniu pikantne produkty zawija się w wilgotną szmatkę i przechowuje w lodówce (0 … + 2 ° С) w plastikowej torbie (z otworami, jeśli warzywa są wilgotne) lub w szklanym naczyniu pod plastikiem pokrywka (warzywa są przechowywane do 10 dni). Sam musiał z powodzeniem oszczędzać do 10-12 dni na dolnej półce lodówki więcej niż jeden raz owoce ogórków,zawinięty w wilgotną szmatkę, a następnie umieszczony w plastikowej torbie.

W połowie października rozpoczynają się zbiory sałaty cykorii: liście z ogonkami (3-4 cm) są cięte, sortowane i przechowywane w temperaturze pokojowej do czterech tygodni. Same rośliny można przesadzać do pojemników (doniczek lub wiader) w celu domowej destylacji ziół. W domu uprawiają też pietruszkę i seler. Urobek sadzi się w pojemnikach z glebą, a zieleninę wyrzuca do późnej wiosny.

Przeczytaj także:

Zbieranie zielonych witamin